Черенкование хвойников осенью

Черенкование хвойников осенью

Черенкование хвойных

Для черенкования используют одревесневшие (весной) или полуодревесневшие (летом) побеги. Для полноценного укоренения хвойным необходимо 4–6 месяцев, поэтому при весеннем черенковании (в первой декаде мая) укоренение произойдет в тот же год, а при летнем — только на следующий. Это самый продуктивный способ размножения хвойных, но он требует неуклонного соблюдения режима содержания черенков в закрытом грунте или под переносным укрытием, чем и сложен для исполнения. Одно из непременных условий – создание притенки, поскольку только рассеянное освещение при постоянной температуре и влажности воздуха и субстрата позволяет получить хороший результат.

Черенкование хвойных пород по методике почти не отличается от лиственных, за исключением того, что их черенки отрывают «с пяткой» — естественным «хвостиком» из коры и старой древесины, выбирая, как правило, 2—3-летнюю древесину (длиной не более 15 см). Лучше всего укореняются черенки с ювенильных (юношеских) форм, а также сортов с игольчатой хвоей или густой, компактной, хорошо ветвящейся кроной. На черенки выбирают: для сохранения вертикальной формы кроны – вертикально растущие побеги; для иных форм – и тонкие боковые веточки, которые укореняются быстрее и лучше, чем сильные вертикальные. Это важно знать, потому что у многих хвойных почки закладываются с уже «готовой программой» по направлению роста и боковые побеги «не желают» становиться главными. Форма кроны может пострадать, если будет неправильно выбран побег для черенка.

За 10—14 дней до черенкования маточные растения (в возрасте до 10 лет) перестают подкармливать азотом, поскольку избыток азота ухудшает укоренение черенков. Перед посадкой с нижней трети черенка отрывают нижние веточки, чтобы хвоя не загнивала, а мелкие ранения коры способствовали корнеобразованию. Игольчатые хвоинки на стебле оставляют, они даже улучшают аэрацию субстрата, что способствует укоренению.

Субстрат составляют из смеси измельченной коры, перлита, кокосовых волокон, торфа, крупный речной песок — все в равных частях. Главное, чтобы почва была рыхлой, воздухопроницаемой и слегка кислой. Черенки высаживают вертикально, довольно плотно, через 4–5 см в ряду, 8–10 см между рядами. Первые 2–3 недели черенки содержат под укрытием, приоткрывая лишь на время опрыскивания субстрата. Позднее проветривание делают чаще, постепенно приучая черенки к воздуху. Единичные экземпляры черенков можно укоренять в воде в непрозрачном сосуде.

При весеннем черенковании температуру субстрата выдерживают в пределах +15…+18 оС до распускания почек, а после их распускания +20…+23 оС. Температура выше +25 оС уже губительна для черенков хвойных. Зимуют черенки в тех же укрытиях: рамы укладывают с зазором по торцам парника для проветривания, поверх них насыпают сухой лист, кладут маты, лапник. В середине мая следующего года укорененные черенки высаживают в гряды открытого грунта или в контейнеры на доращивание.

Секреты зимнего черенкования хвойных растений

Желание увеличить насаждения хвойных растений, преследуют практически все огородники, которые смогли вырастить великолепное хвойное растение на своем участке, поэтому дальнейшей задачей становится приумножить свои владения. Самым доступным и распространенным способом размножения хвойных растений, позволяющим за довольно короткий промежуток времени получить требуемое количество чистосортных саженцев, является метод черенкования. Без особого труда и материальных затрат, можно совершенно просто укоренить веточки полюбившихся хвойников, растущих на вашем участке. Отлично укореняются черенки всех сортов можжевельника, кипарисовика, туи и ели. А вот сосны, все же, лучше прививать.

Время для черенкования

Отделять черенки от взрослого хвойника можно в любое время года. Весенние, осенние, летние и зимние черенки, одинаково способны сохранить генетические свойства материнского дерева, нарастить корневую систему и дать полноценное хвойное растение. В конце зимы и начале весны, а именно с февраля по март, когда особенно активно пробуждаются почки, и проводят зимнее черенкование хвойных растений.

Требования к черенкам

Молодые, активно растущие и хорошо развивающиеся, крепкие и привлекательные по внешнему виду, годовалые приросты, отломанные от маточного растения, не старше десятилетнего возраста, вполне пригодны для размножения растения черенками. Заготавливают черенки в пасмурный день, ранним утром или вечером. Длина отломанного побега у можжевельников, кипарисовиков и туй около 12-15 сантиметров. Для размножения декоративных елей и пихт пригодны годовалые приросты, длиною 8-10 сантиметров.

Период укоренения

После использования любого способа зимнего укоренения хвойного годовалого прироста, корешки черенок пустит через четыре месяца. Летом корнеобразование вообще прекращается, а с наступлением осенних дней, вновь возобновляется. Растения хвойников хоть и принадлежат к одному виду, корневую систему наращивают по-разному. Можжевельники сначала наращивают корни, после образуют побеги, для этого потребуется 3 месяца. Черенки сосны, побеги и корни наращивают одновременно в течение 5 месяцев. А вот ель и лиственница сначала образуют молодые побеги, а уж после наращивают корневую систему, иногда для этого нужно около двух лет. Укоренившиеся черенки, пригодны для высаживания на постоянное место произрастания в следующем году, но можно оставить их на прежнем месте в вазоне для доращивания еще на пару лет, а уж после высадить на клумбу. Верным признаком качественного укоренения можно назвать появление молодых зелененьких побегов на отломанном черенке.

Температура для укоренения

Хвойники хорошо чувствуют себя при низких температурах. Взрослые деревья хвойных пород совершенно не нуждаются в зимнем укрытии, поэтому и для получения саженца вполне пригодна прохладная комната, где температурный показатель не выше 10-15 градусов тепла. Высокая температура способствует быстрому росту черенка за счет своих же запасов питательных веществ, вследствие чего, он погибает.

Поливы черенков

Какой бы метод укоренения не применялся, к поливам требования одинаковые. Почвосмесь постоянно должна быть влажной, что достигается опрыскиванием из пульверизатора. А поливают черенок один раз в 10 дней.

Досвечивание

Зимние дни короткие, а качественному развитию корневой системы и прорастанию молодой хвои нужны более длинные световые промежутки. Использование фитолапм увеличивает продолжительность светового дня до 18 часов.

Методы проращивания черенков

Существует несколько основных способов, как лучше проращивать черенки хвойных растений, поэтому детально рассмотрим каждую методику отдельно.

Наращивание корневой системы без отсечения от основной ветки

Одним из методов удачного черенкования, является наращивание корневой системы на ветке, не отсеченной от основного дерева. Метод хорош тем, что основное питание зарождающиеся корешки будут иметь от материнского растения. Корневая система должна развиться в любом случае, ведь влажность, питательные вещества и тепло будущему черенку дает само дерево.

Для проращивания черенка, не отсеченного от основного растения, необходимо подготовить оснащенную питательными веществами, почвосмесь, острый секатор, довольно плотный кусок полиэтиленовой пленки, крепкие веревки и небольшой отрез укрывного материала.

На здоровом растении пихты, елки, сосны или можжевельника выберите красивую, здоровую и крепкую ветку, диаметр ствола которой, будет около 2 сантиметров. Ветку выбирать лучше расположенную ближе к почве, чтобы можно было уложить ее на землю, но и растущие выше по стволу ветки, тоже пригодны для черенкования.

Итак, на выбранной ветке в месте образования почки, необходимо аккуратно острым секатором снять верхнюю кору и оголить древесную мякоть растения. Достаточно 4-5 сантиметров «тела» вдоль ветки для образования корней. Подготовленную почву, состоящую из торфа, дерновой земли и песка, взятых в равных частях, необходимо выложить на кусок полиэтиленовой пленки, размером примерно 25х50 сантиметров, хорошо увлажнить и намотать полиэтилен с почвой на оголенную древесную мякоть. При наличии «Корневина», можно и его добавить к водному раствору. Обернутую вокруг ветки полиэтиленовую пленку вместе с увлажненной почвой, закрепляют с обоих концов крепкими веревками, создавая «конфетку в обертке». По возможности ветку опускают к земле и закрепляют садовыми шпильками. Сверху можно укрыть сооружение куском материала. Если ветка для черенкования выбрана высоко, то обмотка куском укрывного материала «конфетки», вполне будет достаточным действием для сохранения тепла под пленкой. Так будущий черенок и ветка материнского куста зимуют, а летом, на месте снятия коры, прорастут корешки. При установлении теплой погоды весной, зимнее укрытие снимают. Когда на черенке появятся молодые побеги, а значит и проросли корни, то необходимо отсечь острым секатором ветку-черенок с образовавшимися корнями. Место среза обрабатывают садовым варом, и черенок высаживают в горшок для доращивания, а через год – в открытый грунт на постоянное место роста.

Укоренения черенка в горшке на подоконнике

На выбранном растении для отделения черенка, необходимо найти годичный прирост, то есть молодую веточку этого года роста и руками, ни в коем случае не секатором, а руками, отломать ее от материнского куста. Главное требование, на отломленной молодой веточке должна присутствовать часть двухлетней древесины, так называемая «пяточка», что дает гарантированную возможность укоренения отломленного черенка. Выбранный черенок резким движением необходимо оторвать от материнского куста, так, что бы «пяточка» осталась на черенке. Отломленную веточку, длиной около 15 сантиметров, необходимо осмотреть на предмет поражения как коры, так и древесины насекомыми-вредителями. Если черенок полностью «здоров», то его помещают в полиэтиленовый пакет для препятствования подсыхания «пяточки» и отправляются домой, где в комнатных условиях и проращивают отломленный черенок.

В подготовленную емкость засыпают рыхлую почвенную смесь из садовой земли, торфа и песка. Не лишним будет и сооружения дренажного слоя из керамзитового гравия как препятствия застоя воды. Можно добавить мох или сфагнум, которые будут хорошо держать влагу, и иметь пористую структуру. Влага и воздух – залог образования хорошей корневой системы. Отломанный черенок обрабатывают раствором любого стимулятора роста. На нижней части черенка, которая будет присыпана почвосмесью, необходимо оборвать иголочки. Хвоя будет испарять влагу из стебля, ее оставляют только наверху черенка, а от «пяточки» на 5-6 сантиметров по длине обрывают. Такой черенок, без отдельного проращивания, втыкают в увлажненный почвенный субстрат. Грунт слегка утрамбовывают вокруг черенка, проливают водным раствором с добавлением «Корневина» и накрывают срезанной пластиковой бутылкой, создавая парниковый эффект внутри для наращивания корневой системы. В процессе роста, почву необходимо увлажнять, а «парничок» проветривать. Это можно сделать через верхнее отверстие в бутылке, путем откручивания крышки. После полива и проветривания, крышку вновь накручивают на обрезанную бутылку. 100% влажность – залог качественного укоренения черенка. Увлажнять почву и воздух в парнике под бутылкой можно через верхнее отверстие, сняв крышку, с помощью пульверизатора. Регулярные опрыскивания необходимы хвойному черенку. Регулируют влажность воздуха в бутылке проветриванием. Если растение не проветривать, то вероятность появления плесени очень велика. Температура для прорастания в помещении должна быть обычной, особых требований к температурным показателям нет. Разве что не стоит ставить вазон с черенком на подоконник южного окна. Зимой тоже выходит солнце, и прямые солнечные лучи не принесут пользы хвойному черенку. Для проращивания выбирайте затененные места в комнате. При температуре воздуха в 15-20 градусов тепла, будущее растение благополучно пустит свои корешки и весной будет пригоден для высаживания на свое основное месторасположение на участки для дальнейшего роста и развития. Через год можно рассчитывать, что вырастит молодой хвойник.

Посадка в прозрачный полиэтиленовый пакет

Отломленную с «пяточкой» небольшую веточку, необходимо прежде всего осмотреть. Под корой могут быть личинки насекомых-вредителей, а так же следы поражений спорами грибковых болезней. Для профилактики вполне здоровый черенок на пару часов следует замочить в растворе Фундазола, предварительно обломав нижнюю хвою. С помощью острого секатора удаляют кору от «пяточки» и вдоль основного стебля на 4-5 сантиметров. Конец черенка с оголенной древесиной оставляют на 6-8 часов в водном растворе любого стимулятора роста. Целесообразнее, конечно же, припудрить древесину сухим порошком стимулятора, водный раствор может привести к перенасыщению древесной мякоти влагой и появлению плесени. Проращивать черенки будем в сфагнуме, поэтому следует подготовить и его, выложив в емкость, залитую водой. Когда сфагнум напитается жидкостью, его слегка отжимают и выкладывают на простеленную пеленку или кусок материала. Припудренные черенки укладывают на сфагнум, придерживаясь отметки в 6 сантиметров, друг от друга и накрывают материалом. Ткань с выложенными растениями следует скрутить в трубочку, и плотно зафиксировать и положить в обычный пакет-майку, разместив сверток «в упаковке» на ручке вашего окна, но только западной или восточной стороны комнаты. Периодически сфагнум следует увлажнять путем опрыскивания, так как почвосмесь постоянно нуждается во влаге. Не переборщите, она не должна стать мокрой, ведь это может привести к загниванию молодых корешков. К марту-апрелю, молодое растение должно дать корни, их вынимают из пакета и пересаживают на дальнейший этап развития в вазоны или контейнера. Через пару лет, хвойники переносят на их месторасположение на участке.

Черенковать хвойные растения именно зимой – это стандартная и проверенная практика, что позволяет садоводам успешно размножать полюбившиеся растения в любой период года и даже зимой иметь молодые и крепкие саженцы.

Осеннее черенкование растений

С учетом погодных условий, когда приход стабильно низких температур откладыватся на начало зимы, мы еще можем себе позволить провести обрезку декративных и плодовых кустарников и деревьев и использовать полученный материал для черенкования. Растения еще не остановили сокодвижение, земля в саду — влажная и не мерзлая, так что не бойтесь пробовать. К тому же это очень приятное чувство — создавать новые растения, новую жизнь, используя полюбившиеся сорта роз, плодовых деревьев и кустарников, и даже хвойных растений.

черенкование, черенок,

Методы и принципы осеннего черенкования ничем не отличаются от летних: используются одревесневшие черенки, которые доращиваются в череночнике — «школке». Единственное отличие — черенкам нужно обеспечить зимнее укрытие.

1.Общие принципы осеннего черенкования

Когда черенкуем

Оптимальное время для осеннего черенкования растений – конец сентября-начало октября.

клен Гиннала

Что черенкуем осенью

Достаточно легко размножают черенкованием чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежнеягодники, спиреи, вейгелу, форзицию, бузину, дейцию, лапчатку, кизильники, пузыреплодники, черную и красные смородины, розы. При соблюдении условий черенкования – приживаемость около 70%. Также осенью можно зачеренковать тую и можжевельники. Ну, и конечно, мы заготавливаем осенью черенки плодовых деревьев для весенней прививки.

роза осенью

На фото: роза Manaizer Fastnacht осенью

Об уходе за розами осенью читайте здесь

Как заготовить черенки осенью

Черенки для размножения выбирают с годовалого прироста, без признаков болезней, ровные и аккуратные. Нарезаем так, чтобы на одном черенке осталось примерно 5 почек (что касается лиственных). Толщина срезанного побега может варьироваться от 5 до 13 мм. Верхний срез должен быть прямым, нижний (под почкой) – под углом 45 °, как и при любом черенковании: так увеличивается площадь контакта черенка с влажным грунтом. Обрезаем все листья.

На фото: правильно нарезанные черенки сирени (при летнем черенковании)

Почва, стимуляторы и корнеобразователи

Пока готовим почву на «школьной грядке», замачиваем подготовленные черенки в растворе корневина или гетероауксина (хотя бы на 9 часов при концентрации раствора – 0,02%, то есть 2 таблетки на 1 л воды, этого объема хватит для укоренения 100 черенков).
Земля на грядке должна быть очищена от сорняков. Рекомендую добавить в нее 1,5 кг перепревшего навоза или перегноя и 250 г древесной золы на 1 м 2 . На грядке шириной 50-60 см получится две полоски из черенков с расстоянием в 10 см. Черенки вставляем под наклоном, стараясь, чтобы они не соприкасались. И аккуратно проливаем, чтобы не размыть грунт.

Укрытие черенков

После того, как вы установите черенки в грунт, над череночником нужно установить дуги (достаточно высоты 30 см) и укрыть черенки нетканым материалом толщиной 100 г/м 2 (в два слоя), предпочтительно белого цвета (чтобы весной, когда сойдет снег, черенки не перегревались и не подсыхали). Высота готового мини-парника должна быть примерно 30-40 см.

2. Черенкование роз

Как и во всех спорных вопросах, выращивание корнесобственных роз — предмет неутихающих дискуссий в области розоводства. Преимущества корнесобственных роз: способность к регенереации (если побеги такой розы зимой обмерзнут, то велика вероятность того, что от корня вырастет поросль из спящих почек, а из привитой розы при гибели побегов может вырасти только подвой — шиповник); экономия денег; возможность продлить срок жизни полюбившегося вам сорта; отсутствие корневой поросли. Конечно, есть и недостатки: чтобы дождаться первых цветов корнесобственной розы терпеть и ждать придется года три-четыре.

У осеннего черенкования есть один главный секрет – лучше приживаются черенки толщиной не более 5 мм, неодревесневшие, зеленые, расположенные ближе к верхушке побега.

В остальном же рекомендации по черенкованию те же, что и были написаны ранее.

роза осенью

На фото букет из роз

Подробнее об уходе за розами читайте тут

3. Черенкование туи и можжевельника

В осеннем черенковании туи по-моему мнению есть 2 проблемы:
– при черенковании в емкости с землей необходимо помещение для хранения этого добра зимой (подвал, утепленный балкон и тд), чтобы температура в таком месте не падала ниже +1 °;
– при черенковании туи сразу в «школьную грядку» процент выживших черенков сразу уменьшается почти вдвое.

черенки хвойных

На фото: черенки туи в растворе

Для черенков подходят 10-15 сантиметровые годовалые побеги. Нюанс — ч еренки хвойных растений не срезаются секатором, а отламываются с дерева руками, чтобы на конце осталась своеобразная «пяточка» (заусенец) — древесина и одревесневшая кора с позапрошлогоднего (двухгодичного) прироста. Именно такие черенки лучше всего приживаются.

На фото: заготовка черенков туи

Затем у черенков аккуратно обрезают секатором нижние веточки, укорачивают оставшуюся хвою (чтобы уменьшить количество испаряющейся жидкости) и выдерживают в растворе корневина или гетероауксина 12 часов. После чего черенки либо сажаются в «школьную грядку», либо в емкость с грунтом и укрываются нетканым материалом. Далее емкость убирают в непромерзаемое помещение.

Как ухаживать за хвойными растениями зимой и осенью читайте здесь

4. Черенкование декоративных и плодовых кустарников

Мероприятия по черенкованию кустарников выполняются в соответствии с общими принципами. Приживаемость таких черенков составляет 80-90 %, к процессу можно подходить не столь скурпулезно. Смородина и пузыреплодник – рекордсмены черенкования.

5. Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки

Черенки для весенней прививки мы берем у плодоносящего растения, с внешней части кроны, которая хорошо освещалась солнцем. Длина черенка примерно 30-40 см. Время заготовки – устойчивые минусовые температуры, когда черенок уже гарантированно «уснул»! Так что не торопитесь, время еще есть.

Затем подписываем каждый черенок (или пучок) и укладываем на хранение (до весны).

Способы хранения разные. Предпочтительнее хранение в траншее. Под размеры черенков выкапывается яма глубиной 35 см, на дно укладывается лапник или нетканый материал, затем как в слоеном пироге – черенки, нетканый материал, земля, снег. Также многие хранят черенки в холодильнике, завернутыми в газету (если черенков немного) или в сфагнум.

Размножение хвойных растений

Рядовому садоводу доступны три метода размножения: семенной, черенкование и прививка. Посев практикуется для выращивания видовых форм, Посев семян, собранных с сортов, может дать как желаемый, так и совсем неожиданный результат.

Размножение хвойных растений семенами

Например, среди сеянцев, полученных от голубой формы ели колючей, будут как зеленые, так и голубые всех оттенков. При выращивании из семян также получают материал, более устойчивый к местным условиям, так как все маложизнеспособные сеянцы выпадают. Шишки собирают с начала осени. Закрытые шишки можно подержать в теплом сухом месте, например, на батарее до открытия, затем высыпать семена. Если есть возможность, их лучше посеять сразу, имитируя естественную ситуацию.

Ель. Семена многих видов не имеют покоя (обыкновенная, колючая, ситхинская), но холодная (+1°С – +4°С) стратификация от 1 до 3 месяцев в любом случае улучшает всхожесть.

Кипарисовик. 3 месяца стратификации улучшают всхожесть, хотя можно обойтись и без нее. Для к. нутканского рекомендуется 2 месяца теплой (около +20°С) и 1 месяц холодной стратификации.

Лиственница, псевдотсуга. 0,5–2 месяца стратификации улучшают всхожесть. Даурская и европейская лиственницы хорошо прорастают и без нее.

Можжевельник. Семена промывают около 1 недели. Для недозрелых семян достаточно стратификации 4 месяца или посева под зиму. Для семян из перезрелых шишкоягод нужен предварительный теплый период 3 месяца.

Пихта. Стратификация 1 месяц улучшает прорастание у всех видов, хотя возможно прорастание и без нее. Семена лучше не заделывать в почву, так как прорастанию способствует свет.

Сосна. Многим видам не нужна стратификация, если семена свежие. Кроме сосен кедровых, веймутовой, гибкой, румелийской, Банкса. После сухого хранения она нужна в течение 1–3 месяцев. Длительность ее зависит не только от вида, но и от репродукции и условий хранения.

Для сосны кедровой европейской рекомендуется механическая скарификация и стратификация 3 месяца, но есть семена с недоразвитым зародышем, для которых требуется двухэтапная выдержка: теплый и холодный период по 2 месяца. Для ссосен кедровых сибирской и корейской хороший результа дает выдерживание 1,5 месяца при 2°С, 1,5 месяца при 25°С и вновь 2 месяца при 2°С, после чего при повышении температуры происходит дружное прорастание.

Читайте также  Какие деревья лучше сажать перед домом

Тис. Лучше сеять под зиму. По некоторым источникам стратификация двухэтапная: 3–7 месяцев теплая, 2–4 месяца холодная.

Тсуга. 3 месяца холодной стратификации.

Туевик. Сложно прорастить.

Туя. Указания очень разнообразны. Есть данные, что стратификация не нужна, но лучше 1–2 месяца все же выдержать при низкой температуре. По другим сведениям нужна длительная, 3–7 месяцев холодная стратификация или даже предварительный теплый период 3–7 месяцев.

Как посевной субстрат оптимален кислый компост из дерновой земли с перепревшими остатками хвойной лесной подстилки. Сеянцы хвойных, кроме лиственницы, первые годы растут медленно, так что пересадку и пикировку можно отложить года на два.

Черенкование хвойных растений

Черенкование – наиболее легкий и распространенный метод для многих сортов. Но для него надо иметь парничок с грунтом из крупного песка с торфом и возможность постоянного присмотра для полива, притенки и проветривания. Обычно лучше всего укореняются полуодревесневшие черенки, собранные в середине лета. В принципе черенковать хвойные можно и одревесневшими черенками, начиная с мая, и затем до поздней осени, но тогда осенние черенки придется укоренять в помещении. Черенки можно срезать секатором или отрывать побег с «пяткой» – кусочком древесины. Что даст лучший результат – не всегда ясно, возможно, это зависит от вида растения. Главное не забывать о сохранности Черенкование – наиболее легкий и распространенный метод для многих сортов. Но для него надо иметь парничок с грунтом из крупного песка с торфом и возможность постоянного присмотра для полива, притенки и проветривания. Обычно лучше всего укореняются полуодревесневшие черенки, собранные в середине лета. В принципе черенковать хвойные маточника и не забирать с него весь прирост. Хотя до крайностей, как у сорта ‘Snake’ ели Энгельмана, доходит редко: при срезке черенка у него зачастую отмирает вся ветвь.

Размер черенка определяется здравым смыслом: с карликовых сортов он может быть 2–3 см длиной, с крупных и быстро растущих экземпляров – до 20 см.

Перед посадкой для надежности лучше обработать основания веточек ростовым веществом вроде «Корневина». Большинство хвойных дает корни уже осенью и пригодно для рассадки на следующий год. Тис в первый сезон образует только бесформенное утолщение – каллус, а корни у него вырастают на следующий год. Сосны практически не черенкуются.

Прививка хвойных растений

Прививка требует уже некоторого профессионализма, и этот метод размножения особенно распространен в коммерческих питомниках. Прививают сорта, которые плохо черенкуются или хуже растут на собственных корнях, а еще – для получения особых форм. Прививая стелющийся или распростертый сорт на штамб, получают плакучую или зонтиковидную форму, миниатюрные сорта-шарики на штамбе лучше заметны и не теряются.

Прививкой нескольких мини-сортов на одно деревце можно создать и подобие бонсаи. Еще причина – привитый черенок растет быстрее, чем укорененный. Но у этого метода есть и недостатки, с которыми столкнется как начинающий, так и опытный экспериментатор. При неудачном подборе подвоя с возрастом привой может его перерасти и отвалиться, как бывает при прививке сибирской сосны на обыкновенную. Возможно проявление физиологической несовместимости, причем даже через несколько лет после операции, и привой отсохнет.

В этом деле много тонкостей, связанных с видовой и сортовой принадлежностью материала, для его освоения требуется знакомство со специальной литературой.

Ноябрь − пора черенковать хвойники. И фикусы

Очень многие садоводы считают, что черенкование декоративных и хвойных культур в зиму невозможно и дает маленький процент укореняемости. Хочу развеять этот миф. Мне, например, легко удается получить укорененные черенки вейгелы, ивы пурпурной, лианы полигонум, барбарисов, пузреплодников и даже роз (об этом я расскажу в следующей своей статье). Но проще всего в зиму черенкуются хвойники.

Получить к весне пару сотен укорененных саженцев хвойных культур можно даже в домашних условиях. В апреле-мае их уже можно будет высадить в сад на доращивание. Почти стопроцентную укореняемость дают можжевельники, кипарисовики и туи (туя особенно хорошо укореняется). Некоторые сорта елей тоже хорошо укореняются, но на их укоренение уходит больше времени.

На днях я как раз и занялась укоренением черенков от можжевельника скального и туй западных − Смарагта и Брабанта. Выбрала осенний дождливый день и отправилась в свои владения с пакетом. На черенки лучше всего брать боковые веточки, оторванные (именно оторванные, а не срезанные ножом или секатором) с небольшим участком прошлогодней древесины. Ее еще называют «пяточкой».

Если оторвали слишком большой лоскут коры, то ее лучше подрезать ножницами или секатором, чтобы избежать подгнивания. Чтобы дать будущим саженцам дополнительный заряд бодрости, я замочила их на 12 часов в растворе Эпина (2 капли на 100 мл воды). Весной такого замачивания можно было бы и избежать, но зима — это особый случай, и Эпин поможет черенкам адаптироваться.

Справка от «Хозяйства»

Отличить прошлогоднюю древесину от побега этого года вы сможете по цвету коры. У прошлогодней она коричневого цвета, а молодая − зеленая.

Пока черенки замачиваются в стимуляторе, я подготовила место в отапливаемой теплице, где температура зимой не падает ниже +5° С. На грядку насыпала два мешка крупного речного песка и перекопала с грунтом. Затем хорошо пролила сначала кипятком, а затем крепким раствором марганца − на всякий случай.

Далее все просто: основание каждого черенка обмакиваю в стимулятор корнеобразования Корневин и втыкаю их в грунт под углом 45 градусов. Черенки сажаю близко друг к другу.

Так как Корневин − это все-таки химическое средство, то перчатки и респиратор не помешают.

Можно накрыть черенки пленкой, создав им комфортные условия, но я этого не делаю − все и так прекрасно укореняется. Главное − не допускать пересыхания песочно-почвенной смеси и сильно не заливать. Если у вас теплицы нет − не беда. Черенки вы можете посадить в ящики с песком и поставить их на балкон. Важно, чтобы температура там не падала ниже пяти градусов тепла.

К весне обычно все черенки уже имеют свои корешки и их можно высадить на доращивание в сад: на грядки или в школку − в полутень. Или посадить их сразу в контейнеры, но тогда вам придется пристальнее следить за тем, чтобы в них не пересыхал грунт.

Через год или два эти саженцы уже можно будет высаживать на постоянное место в саду.

Послесловие

Октябрь-ноябрь у меня − это время обрезки моих фикусов (каучукового и Бенджамина). Но обрезки − это же драгоценные черенки. Выбрасывать их − варварство. Поэтому вместе с хвойниками я нарезала, наверное, сотню черенков со своих одиннадцати фикусов и тоже отправила их на укоренение по тому же сценарию, что и хвойники, с той лишь разницей, что для фикусов я создала более теплые условия: температура не ниже +25° С и высокая влажность под пленочным укрытием. Туманной установки у меня нет, поэтому придется опрыскивать фикусовые черенки несколько раз в день в течение двух-трех недель: до того времени, пока у них не появятся свои корешки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector