Фундамент для дачного туалета

Фундамент для дачного туалета

Фундамент для туалета на даче своими руками

Все дачники хотят, чтобы на их загородном участке был прочный и удобный туалет. Иногда они сооружают постройку наскоро. Например, ставят обычную кабину прямо на трубы или блоки из бетона. Очень быстро такая конструкция начинает крениться. Долговечность строения зависит от формирования фундамента.

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:

  1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
  2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
  3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
  4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.
  5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
  6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле.
  7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

  • столбчатый;
  • ленточно-столбчатый;
  • ленточный;
  • слитый;
  • цокольный;
  • свайный.

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин.
Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты.
Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Устройство ямы

Есть ямы фильтрующиеся и нефильтрующиеся. У первых дно впитывает отходы. У вторых – дно бетонируется. Для формирования ямы нужно выполнить следующие действия:

  • выкопать колодец на 2-4 метра в глубину с наклоном к задней стене будущего клозета;
  • уплотнить почву на дне, сделать сверху 20-тисантиметровое наслоение из глины и забетонировать;
  • фильтрующий способ предполагает добавление песка слоем в 15 см, тонкий пласт гальки, можно щебенки, крупного калибра;
  • в яме первого типа можно разместить некое подобие емкости из пластика или металла, только без дна и верха;
  • стены у котлована можно соорудить из кирпича;
  • если оборудовать яму бетонными кольцами, потребуются спецмеханизмы для кантования тяжелых материалов;
  • в самом конце из задней стены сортира вывести вентиляционный воздуховод.

Классическая ленточная постройка основания

Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:

  • разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
  • выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
  • на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
  • сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
  • перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
  • залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
  • на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
  • по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
  • оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.

Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

  • делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;
  • выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
  • выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт — 15 см щебня;
  • делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
  • устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
  • следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета.

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Перейдем, непосредственно, к самому устройству туалетного фундамента:

  • делаем разметку на почве по чертежу;
  • под столбы копаем ямы на глубину около одного метра;
  • в яму кладем подготовленные стройблоки или делаем опалубку, чтобы их изготовить;
  • если в качестве опор используются трубы, их заливают послойно бетоном и внедряют в них деревянные стержни;
  • применение двухметровой трубы может заменить основу каркаса санузла;
  • выкладываем на дно выгребной ямы рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию, пласт песочной массы в 10-15 см и хорошо утрамбовываем;
  • создаем наслоение крупного гравия и тоже утрамбовываем;
  • распорками крепим расположение блоков;
  • если используются готовые стройблоки, их надо вокруг засыпать камнями, щебнем или гравием сделать сверху стяжку из бетонного раствора (заливку надо осуществлять послойно и следить, чтобы столбы не накренялись в процессе работы);
  • если делается опалубка, также послойно осуществляется ее заливка, потом, как и с готовыми изделиями заливается сам фундамент;
  • контролируйте, чтобы блоки не поменяли своего положения в процессе заливки;
  • в основном, корпус кабинки туалета крепится специализированными шпильками, которые устанавливаются в неостывшем фундаменте;
  • с целью гидроизоляции фундамент обкладывается рубероидом, потом на него нанизывают основание каркаса кабины туалета, выполненного из бруса площадью сечения 1.5х1.5 сантиметра. Основание подлежит обязательной предварительной пропитке антисептическими препаратами и проделанными отверстиями для штырей.

Особенности формирования фундамента для люфт-сортиров

Здесь унитаз расположен внутри помещения, а выгребная яма – вне дома.

  1. Котлован нужно вырыть больших габаритов в отличие от размеров классических вариантов. Его параметры должны составлять 3х1,5х2,5 метров.
  2. На дне сформировать подушку из песка слоем в 15 см и щебня слоем в 10 см.
  3. Положить рубероид в несколько наслоений для гидроизоляции, сделать стяжку бетонную.
  4. На уже затвердевший бетон выстроить ленточную опалубку и обеспечить ей неподвижность с помощью распорок. Верхний край опалубки должен располагаться на метр ниже верхнего уровня котлована.
  5. Уложить арматуру в опалубку и заливать послойно жидким бетоном с добавлением щебенки.
  6. После того, как раствор затвердеет, опалубку можно снять.
  7. Образовавшиеся пустоты заполнить намоченной глиной.
  8. На застывший фундамент снова надо пристроить опалубку, чтобы создать монолитную стену, в которой понадобится проделать два отверстия: для вентиляции и для канала выхода. Опалубку залить.
  9. Когда перекрытие высохнет, над просветом надо сформировать кольцо из бетонной смеси или обложить кирпичом. Эта конструкция может выступать из земли примерно на 15-20 сантиметров и должна накрываться металлической крышкой.
  10. На перекрытии формируют стены из кирпича под балки основания.

Несмотря на все трудности выполнения работ по строительству данного фундамента под дачный туалет, его можно все-таки смастерить собственноручно.
Фундаменты смешанного типа (столбчато-ленточные) воздвигаются аналогично, что и рассмотренные выше варианты фундаментов.

Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

Многие начинающие дачники сталкиваются с проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

Для начала небольшой обзор.

В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

2. Столбчатый (свайный)

3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

4. На винтовых сваях.

5. Монолитная плита

В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

фундамент для деревянного туалетаДавайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

Вкратце идея такова- под опорные точки снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

А теперь пошаговая инструкция.

разметка фунамента1. делаем разметку

Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).фудамент для душа

фундамент для хозблока3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

Несколько замечаний для начинающих дачников.

Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

Строительство дачного туалета: как установить фундамент для туалета своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

дачный туалет

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

  • Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
  • Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
  • Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
  • При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
  • Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
  • При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

люфт-клозет

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

  • Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
  • На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
  • После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
  • По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
  • Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
  • В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

схема выгребной ямы для дачного туалета

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

монтаж бетонного кольца для унитаза

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

вентиляция для дачного туалета

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Самостоятельное обустройство фундамента под туалет

Постройка и обустройство отхожего места – это то занятие, которое не обходит стороной ни одного дачника, ведь именно от того, как будет построен туалет, во многом будет зависеть комфортность пребывания на участке.

Постройка санузла делится на несколько этапов, один из которых заключается в необходимости построить хороший фундамент под туалет на даче.

Столбчатый фундамент

Как правильно выбрать место для фундамента?

Выбор удачного места для туалета на дачном участке

Выбор удачного места для туалета на дачном участке

Существуют специальные критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе места для будущего отхожего места:

  • Удаленность от источников воды. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жидкости из туалета просочились в естественные или искусственные водоемы, колодцы или другие источники питьевой или технической воды, иначе они превратятся в канализацию;
  • Подальше от соседей. Запрещается постройка туалетов на границе участков. Конечно, хозяин участка может строить что угодно и где угодно, однако, расстояние между отхожим местом и межей должна составлять не менее метра;
  • Не стоить в центре участка. Не стоит располагать туалет прямо посреди участка и на постоянно продуваемых местах, иначе неприятный запах будет распространяться по участку и задуваться ветром в открытые окна дачного домика;
  • Беспрепятственный доступ для ассенизаторов. Дачный туалет должен быть расположен так, чтобы тяжелая техника ассенизаторов смогла в нужный момент подъехать и удалить отходы.

Какие виды фундаментов для дачных туалетов существуют?

Если кабинку для туалета можно купить и доставить в готовом виде, то фундамент в любом случае придется сделать своими руками.

Виды фундамента для туалета

Виды фундамента для туалета

Читайте также  Как вырастить каштан на даче

Существует несколько видов фундаментов для туалета на даче, которые можно сделать самостоятельно:

  1. Классический фундамент;
  2. Люфт-клозет;
  3. Столбчатый фундамент.

Из чего и как сделать фундамент?

Для каждого из вышеописанных видов понадобится свой набор материалов и применение разных методов постройки. Давайте остановимся на каждом виде подробнее.

Для того чтобы своими руками сделать классический фундамент потребуется исполнение следующего алгоритма действий:

Схема разметки ленточного фундамента

  • Выкапывается котлован прямоугольной формы (чаще всего длина и ширина котлована составляют 1,7х1,7 метра, а высота (глубина погружения в землю) -1,5 метра). Стены вырытого углубления подлежат гидроизоляции при помощи геотекстиля;
  • Дно укрывается 10-20-сантиметровой песчаной подушкой, которая затем заливается раствором цемента с песком и жидким стеклом. Цементная стяжка должна иметь толщину не менее 15 сантиметров и быть оформлена в виде ленты, залитой в несъемную опалубку; Схема разметки ленточного фундамента
  • После того, как залитая стяжка затвердеет, в пустующие внутренние пазухи фундамента помещается крупный щебень, который нужно тщательнейшим образом утрамбовать;
  • Далее по периметру стяжки выкладывается первый ряд бетонных блоков. Второй ряд и все последующие выкладываются таким образом, чтобы каждый блок, укладываемый сверху, закрывал стык между двумя нижними;
  • После того, как кладка достигла верхней границы котлована, поверх бетонных блоков предстоит залить армирующий пояс;
  • Завершающим штрихом будет заполнение пространства между краем котлована и кладкой мокрой глиной для усиления ее гидроизоляции.

Для того чтобы сделать своими руками фундамент типа «люфт-клозет» потребуется:

Люфт-клозет для дома

  • Вырыть более габаритный в сравнении с предыдущим вариантом котлован (длина и ширина – 3×1.5 метров, а глубина – от 2 до 2.5 метров);
  • Дно котлована устелить сперва песчаной подушкой (15 сантиметров), а затем слоем щебня (10 сантиметров);
  • Сверху на щебень простелить несколько слоев рубероида (в качестве гидроизоляции), который сверху нужно залить бетонной стяжкой. Лучше всего для этой задачи подходит бетон сорта М300;
  • После того, как стяжка застынет, отступив от 20 до 30 сантиметров от ее края, нужно сделать ленточную опалубку, которая как бы опоясывает периметр. Высота опалубки должна заканчиваться за метр до верхней границы котлована;
  • Армировать внутреннюю часть опалубки и залить ее бетоном. Прутья арматуры можно внедрять еще на этапе формирования (заливки) подошвы, отчего вся конструкция станет только крепче; Люфт-клозет для дома
  • Как только залитый бетон затвердеет, снять опалубку и наполнить пространство между стенкой котлована и заливкой мокрой глиной для улучшения гидроизоляции основания;
  • Поверх ленты сделать опалубку под монолитное перекрытие, в котором следует оставить два люка (под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии);
  • После того, как перекрытие будет залито, над люком шахты ревизии формируется кольцо из бетона, выступающее над землей (на 15-20 сантиметров). Вместо кольца можно выполнить метровую кирпичную кладку. И кольцо и кладка должны сверху надежно закрываться люком;
  • Над перекрытием построить две кирпичные стенки, над которыми будет собран балочный ростверк;
  • Все пустоты между стеной котлована и сделанным своими руками сооружением засыпать землей.

Основные этапы постройки столбчатого фундамента:

Виды столбчатых фундаментов

  • Разметка будущего сооружения (для маленького понадобятся всего четыре столба по углам, а для большого придется добавить по одному или более между ними);
  • В местах, где будут расположены столбы, нужно изъять землю на глубину промерзания. Ширина требуемых ям зависит от того, насколько широкие столбы планируется установить. Столбы можно закупить, а можно и сделать своими руками, используя асбестобетонные трубы или даже рубероид в качестве опалубки;
  • Дно ям укрепляется и прокладывается рубероидом для гидроизоляции;
  • На рубероид насыпается слой песка (от 5 до 7сантиметров) и тщательнейшим образом уплотняется;
  • На песок насыпается гравий (от 10 до 15 сантиметров) и трамбуется;
  • Готовые бетонные блоки или опалубка устанавливается в яме. Их расположение закрепляется при помощи специальных распорок из дерева или камня; Виды столбчатых фундаментов
  • В случае с использованием готовых блоков, яма вокруг засыпается камнями и строительным мусором или гравием, а затем заливается бетоном. Производить эту операцию нужно послойно, контролируя расположение опоры и не давая ей смещаться или наклоняться;
  • В том случае, если решено изготавливать столбы своими руками, опалубка заливается послойно, а затем бетонируется точно таким же способом, как и уже готовая опора.

Фундаменты такой конструкции лучше, чем какие-либо другие подходят для установки на улице набирающих все большую и большую популярность химических или торфяных биотуалетов, которым не требуется наличие глубокой выгребной ямы.

Основание для фундамента

Обычно туалет на даче представляет собой деревянную кабинку, построенную поверх фундамента. Основание туалета крепится на заранее закрепленные в еще не затвердевшем фундаменте специальные шпильки с резьбой. Зеркало Физзслотс

Основание туалета на фундаменте

Основание туалета на фундаменте

Сделать основание своими руками можно из бруса (оптимальное сечение бруса – 1,5×1,5 сантиметров). Оно представляет собой деревянный каркас, обработанный антисептиком с заранее проделанными отверстиями для шпилек. На фундамент нужно наложить слой рубероида и только потом надевать основание и накручивать гайки на выступающие из отверстий шпильки.

Фундамент из покрышек?

Этот способ построить фундамент своими руками считается самым быстрым, простым и экономным среди существующих. Его применяют тогда, когда нет денег и времени для возведения традиционных бетонных конструкций. Он даже официально запатентован и используется при постройке не только туалетов, но и одноэтажных домов.

Фундамент туалета из покрышек

Фундамент туалета из покрышек

Жители деревень частенько пользуются старыми покрышками для построения септиков для туалетов, помещая их одна на другую. Такие конструкции достаточно долговечны (резина – довольно стойкий к внешним воздействиям материал) и достаточно устойчивы (туалет останется ровно стоять на месте даже после сезонных смещений грунта).

Строим фундамент под туалет на даче

Поэтому в данной статье мы расскажем начинающим любителям загородного отдыха об этапах обустройства дачных «удобств». Ведь обустройством дачного санузла вынуждены заниматься буквально все дачники. Это строение, по важности, можно приравнять к закладке дома, вот почему к нему следует отнестись с не меньшей ответственностью.

Как выбрать «правильное» место под фундамент туалета

По-настоящему удобное место, пригодное для обустройства дачных «удобств», подбирают, руководствуясь следующим критериями:

  • Во-первых, это место не должно располагаться поблизости от источника питьевой или технической воды, а равно и поблизости от естественных или искусственных водоемов. Согласно существующим санитарно-эпидемиологическим нормам минимальное расстояние от канализационного септика или выгребной ямы до колодца или водоема равняется 25 метрам. Причем с этой меркой подходят и к собственным источникам воды, и к колодцам или водоемам соседей. Во-вторых, категорически запрещается строить туалет на границе (меже) участка. Хоть, в принципе, владелец загородного дома может заложить фундамент под дачный туалет в любой точке своего участка, отстоящей от межи на расстоянии, как минимум, один метр.
  • В-третьих, подбирая место под фундамент для туалета, нужно избегать центральной зоны участка и возвышенностей. Кроме того, необходимо учесть параметры «розы» ветров, расположив «удобства» подальше от основных направлений. Иначе неприятный запах будет относить прямо в открытые окна жилища.
  • В-четвертых, фундамент для туалета должен располагаться в относительно доступном месте, к которому возможен беспрепятственный подъезд на тяжелой технике. В ином случае владелец участка не сможет воспользоваться услугами ассенизатора.

Разумеется, очень сложно подобрать такое место, которое будет соответствовать всем вышеуказанным критериям.

Однако правила размещения фундамента относительно колодцев и рекомендацию по обеспечению подъезда к выгребной яме (или септику) следует соблюдать неукоснительно.

Как сделать фундамент под дачный туалет

Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

    В грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
  • На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
  • После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
  • Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
  • Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

В самом конце внутреннее пространство между кладкой и стеной котлована следует забить мокрой глиной, формируя дополнительную гидроизоляционную подушку.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

    На месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
  • На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
  • По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
  • На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
  • Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
  • После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
  • Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
  • Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
  • Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом. В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector