Как посадить облепиху на даче

Как посадить облепиху на даче

Облепиха: посадка и уход

ПаразитыЗапах изо рта только из-за паразитов! Чтобы вывести их, съешьте натощак.

Такая культура, как облепиха, не является новинкой для дачников. Ее выращивают уже достаточно давно, популярностью среди садоводов она пользуется в первую очередь из-за своей неприхотливости и устойчивости к морозам. Однако даже такое нетребовательное растение может не прижиться, если допустить ошибки на этапе посадки.

Где посадить?

Лучше всего облепиха будет расти в солнечном месте. Важно учитывать, что она любит влагу, однако избыток воды может ее погубить. Почва обязательно должна быть нейтральной, иначе урожая может не быть. Ее не рекомендуется сажать слишком близко с другими культурами. Корневая система облепихи носит поверхностный характер, поэтому ее легко можно повредить при ведении раскопок. Рекомендуется регулярно рыхлить почву и по возможности вносить органические удобрения.

Как сажать?

Для посадки используются 2-3-летние саженцы. Их можно приобрести в питомнике. Если корневая система открытая, сажать можно только весной. Если закрытая – в любое время года. Конечно, вы можете посадить и взрослые кусты, однако плодоносят они только первые 20-25 лет своей жизни. Поэтому есть вероятность, что уже через несколько лет ваше растение перестанет давать урожай.

Период плодоношения

Грибок на ногтях быстро пройдет! Обильно смажьте его новой мазью с экстракт кукуи.

У облепихи существуют женские и мужские растения. Для получения урожая необходимо наличие и тех, и других, их соседство. Многие дачники рекомендуют сажать сразу несколько растений мужского пола, чтобы в случае гибели одного не лишать себя ягод. Опыление происходит с помощью ветра, поэтому расположены мужские растения облепихи должны быть с подветренной стороны.

Облепиха на даче

Особенности ухода

Как и любая другая культура, облепиха требует внимательного отношения. Прежде всего, регулярно требуется отрезать сухие или сломанные побеги. Также необходимо срезать 1-2 старые ветви ежегодно, даже если они достаточно большие. Без них дерево будет расти лучше. Растение требуется регулярно обрабатывать средствами от грибков, а осенью после листопада мочевиной в пропорции 500 г на 10 л воды. Эти меры необходимо предпринимать не только тогда, когда ухудшается состояние растения, но и с целью профилактики.

Если не ухаживать за этим растением, его корни могут распространиться на довольно большую площадь на участке и помешать развитию других культур. Чтобы удалить молодую поросль облепихи, с помощью секатора аккуратно срежьте поднявшийся над землей побег под самый корень.

Как вырастить на огороде облепиху

Облепиха на даче

В любительском садоводстве выращивание облепихи происходит размножением в основном семенным путем. Однако при этом хозяйственно ценные качества материнского сорта чаще всего не сохраняются.

Размножение облепихи

Одним из наиболее целесообразных методов размножения ценных сортов облепихи является зеленое черенкование. Для этого берут ящик высотой 20—23 см, (длина и ширина ящика зависят от количества укореняемых черенков). На дно его укладывают дренажный слой из битого кирпича или других материалов (толщиной слоя 6—8 см), а затем ящик заполняют рыхлой почвой, состоящей из равных частей садовой земли, речного крупнозернистого песка и перегноя или отлежавшего (выветренного) торфа. Толщина плодородного слоя почвы составляет 8—10 см.

Сверху слоем 2—3 см засыпают промытый речной песок среднезернистой фракции, или смесь торфа с песком (в соотношении 1:1) или сфагновый мох, перлит и другие химически инертные, достаточно влагоемкие и хорошо аэрируемые материалы. Сверху ящика устанавливают проволочные дуги высотой 40—60 см, на которые натягивают полиэтиленовую пленку, и «минитеплица» готова.

Готовность побегов облепихи к черенкованию зависит от степени их одревеснения.

Слишком молодые и полностью одревесневшие побеги не обладают способностью закладывать и образовывать зачатки корней. Поэтому они не годятся для укоренения. Обычно, чтобы вырастить облепиху нужно заготовить черенки в начале июня, когда побеги находятся в полуодревесневшем состоянии. При этом необходимо следить, чтобы растение не пребывало в подсохнутом или подвядшем состоянии. Лучше срезать побеги с маточных растений рано утром, именно в это время они содержат относительно большой запас воды. Черенки нарезают длиной около 10 см, нижние листья сразу удаляют, а верхние оставляют целыми.

После обработки нижней части черенков раствором стимулятора роста (100 мг гетероауксина на 1 л воды) в течение 12 часов растения высаживают в подготовленную «минитеплицу». При этом нижние части черенков заглубляют в почву на 2—3 см. Высаженные черенки обильно поливают и сверху закрывают пленкой. Ящик ставят в теплое и светлое место. В результате частых поливов под пленкой образуется влажный микроклимат, способствующий укоренению зеленых черенков. Через 2—3 недели, когда черенки укоренятся, приступают к закаливанию растений. Сначала пленочное укрытие открывают лишь на короткое время, а в дальнейшем продолжительность закалки увеличивают. Через 23—25 дней пленку совсем удаляют и растения высаживают в открытый грунт для доращивания. До стандартных размеров саженцы достигают лишь в 3—4-летнем возрасте.

Выбираем место для посадки

Облепиха предпочитает легкие, плодородные и увлажненные почвы, однако не терпит застоя воды. Реакция почвенной среды должна быть ближе к нейтральной. Учитывая, что облепиха ветроопыляемое растение, мужское растение желательно посадить с подветренной (западной) стороны. В коллективных и приусадебных садах на 3—5 женских деревьев высаживают одно мужское. Размещают облепиху по схеме 3×2—2,5 м. На плодородных почвах достаточно рыть посадочную яму размерами 50× 50 см, а на тяжелых суглинистых желательно увеличить ширину ямы до 1 м. При посадке используют только плодородную легкую воздухопроницаемую почву, удобренную перегноем. Корневую шейку саженцев заглубляют в почву на 4—5 см (глубже, чем они росли в питомнике).

Молодые деревца приживаются лучше, если перед посадкой их обмакнуть в глиняную болтушку сметанообразной консистенции.

Почву в пределах ямы уплотняют, чтобы около корней не оставались воздушные прослойки, обильно поливают водой, а затем мульчируют перегноем, песком. Растения подвязывают к заблаговременно поставленным колышкам.

Особенности ухода за облепихой

Уход за растениями облепихи имеет свои особенности. Участок вокруг молодых деревьев содержат под черным паром. При обработке почвы учитывают, что основная часть корней расположена в верхних слоях пахотного слоя, поэтому перекопки и рыхления проводят в приствольных кругах на глубину 4—5 см, а в междурядьях — не более чем на 8—10 см. Для этих целей более подходят садовые вилы, так как при обработке лопатой возможны повреждения поверхностных корней. Учитывая повышенную требовательность облепихи к влаге, необходимо постоянно следить за влажностью почвы. В засушливые годы особенно важны поливы в периоды цветения, формирования и роста плодов, а также осенью после уборки урожая.

Для облегчения ухода за растением и сбора урожая крону деревьев формируют компактной, невысокой. Обрезки крупных ветвей применяют с большой осторожностью и лишь при крайней необходимости, так как у облепихи раны не затягиваются, а остаются открытыми, что способствует заболеванию растений. В первые годы после посадки деревья растут сравнительно медленно, начинают они плодоносить в 3—5-летнем возрасте. Со времени вступления в плодоношение растение облепиха радует ежегодными урожаями. Средний сбор плодов облепихи с одного куста в зависимости от возраста, сорта и условий произрастания составляет 6—10 кг.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Секреты выращивания облепихи

  • ✓ Выбираем место для выращивания облепихи
  • ✓ Посадка облепихи
  • ✓ Пересадка облепихи
  • ✓ Размножение зелеными черенками
  • ✓ Веточка в бутылке
  • ✓ Облепиха – польза
  • ✓ Посадить на пень

Облепиха и все её секреты

Зачастую садоводы воспринимают облепиху негативно: дает много корневой поросли, колючая, ягоды кислые, плохо снимаются… Однако всё это не относится к новым качественным садовым сортам. А польза от ягод — огромная!

Внешний вид: Кустарник или дерево, большей частью колючие, высотой от 0.1 до 3 м

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

8 Отзыва(ов)

Облепиха из черенков
Когда мне захотелось посадить на даче облепиху, решил не покупать саженцы, а развести культуру черенками, взятыми у соседа.
Черенки длиной 35-40 см нарезал в конце осени из однолетних приростов (рис. 1). Все заготовки обернул влажной тканью, положил в полиэтиленовый пакет и оставил на улице под снегом (рис. 2).
Ранней весной подготовил грядку: удобрил ее комплексной минеральной подкормкой (по инструкции) и навозом из расчета 2-3 кг на 1 кв. м. Участок неглубоко перекопал. За 4 дня до посадки поставил черенки в теплую воду.
Высаживал их на расстоянии 20 см и обильно поливал.
Над посадками установил переносную тепличку, накрыв ее полиэтиленом лишь сверху (рис. 3). На протяжении всего сезона часто увлажнял и пропалывал саженцы. Когда приросты достигли 10 см, тепличку убрал. Осенью прикрыл молодые растения смесью торфа и опавшей листвы. А следующей осенью рассадил саженцы на постоянные места (рис. 4).
Скажу честно, что прижились не все облепихи, но я изначально высадил черенков побольше, с учетом возможных потерь.

Облепиха под защитой
Я очень люблю свою облепиху, так как она дает ягоды, из которых жена делает вкусное, целебное варенье. Из года в год мы получали хорошие урожаи, и никогда облепиха не страдала ни от каких вредителей. Но однажды я заметил на дереве гусениц облепиховой моли, которые поели почти все почки. Предпринимать что-либо было уже поздно. Стоит ли говорить, что в тот год мы остались без драгоценного варенья.
На следующий год, когда гусеницы появились вновь, я опрыскал облепиху биологическим инсектицидом: 15 г на 5 л воды. Через полторы недели повторил процедуру. Это позволило отбить атаку гусениц.
«Микробиологические атаки» вроде бы извели облепиховую моль. Я не вижу ее уже года 3. Но для профилактики продолжаю собирать и сжигать опавшие листья, весной и осенью неглубоко перекапывать приствольный круг деревца, ведь вредитель окукливается именно в верхнем слое почвы.

Как опознать сортовую облепиху
Подскажите, можно ли отличить саженец несортовой облепихи от культурной? Хотел бы размножить именно сортовую, а на рынке, не зная нюансов, легко ошибиться. Еще сомневаюсь, когда лучше сажать — осенью или весной. Что вы посоветуете?

Непрофессионалу непросто отличить саженец несортовой облепихи от культурной до вступления дерева в плодоношение. Но при покупке должно насторожить большое количество колючек, у современных сортов они редкие или отсутствуют вовсе. Также обратите внимание на размер листьев, у сортовых саженцев листовые пластинки крупнее, чем у «дикарей». Желательно покупать саженцы в контейнере, больше вероятность, что они выращены методом черенкования от сортового маточного куста. Саженцы с явным преобладанием надземной части над корневой системой, скорее всего, представляют собой порослевые отводки неизвестного происхождения. И конечно, приобретать» посадочный материал лучше не на рынках, а в специализированных питомниках, гарантирующих качество своей продукции. К тому же важно, чтобы купленный сорт подходил для выращивания именно в вашей местности. В природе существует несколько популяций облепихи, обитающих в разных климатических условиях, выведенные на их основе сорта имеют свои особенности. Сорта алтайской облепихи лучше растут в зонах с континентальным климатом, сорта калининградской селекции подходят для более мягкого, морского климата. Для средней полосы и Нечерноземья годятся сорта, полученные в Ботаническом саду Московского университета и в Российском аграрном университете им. К. А. Тимирязева. При покупке саженцев надо учесть, что облепиха — двудомная культура, на 3-4 женских растения необходимо приобрести еще и один мужской экземпляр.
Сажать облепиху предпочтительнее весной, так как неокрепшие саженцы плохо переносят суровые морозы с чередующимися оттепелями. К тому же это растение рано начинает вегетацию и способно попасть под весенние заморозки. Ранняя весна <до начала распускания почек) — лучшее время для посадки саженцев облепихи с открытой корневой системой. Саженцы в контейнерах можно высаживать и в значительно более поздние сроки, но желательно все же в первой половине лета, чтобы растения успели сформировать хорошую корневую систему. Приобретенные осенью саженцы до высадки можно прикопать в саду, в защищенном от ветра месте, укрыв предварительно лапником.

Облепиха получила свое название за расположение ягод: они плотно сидят на коротких плодоножках, облепляя ветви дерева.
Кожица у ягод тонкая, легко повреждается, а концы ветвей вооружены колючками. Поэтому для сбора урожая приходится прибегать к хитростям.
Чтобы хрупкие ягоды меньше портились, лучше даже не мыть их, а провести сбор после хорошего дождя или вымыть плоды прямо на деревце из шланга.
Небольшие и слабооблиственные ветки, усыпанные ягодами (так называемые початки), можно срезать секатором целиком и потом уже отделить ягоды. Такой способ наиболее подходит, если предстоит транспортировка ягод: они не помнутся.
С толстых ветвей ягоды можно срезать в подставленную емкость с помощью проволочной петли, туго натянутой на рогатку лески или просто ножом с тонким лезвием.
Еще одно приспособление для сбора ягод – трубочка. Нужен отрезок металлической трубки диаметром 2 см и длиной 15-20 см. Один конец трубки срезается наискосок и затачивается. Можно скатать трубочку из отрезка пластиковой бутылки и обмотать изолентой для фиксации, рабочий конец тоже срезается наискосок. К другому концу любым способом крепится полиэтиленовый пакет (например, приматывается изолентой).
Теперь рабочий острый край трубочки подводят снизу к ягодному початку и подрезают им плодоножки. Срезанные ягоды попадают внутрь трубки и скатываются в пакет. Периодически сбор из него пересыпается в большую емкость.

Вот вам мой совет! В самом конце августа или начале сентября созревает облепиха. Для того чтобы добиться максимального накопления в ягодах масла и витаминов, к сбору нужно приступать через 2-3 недели после биологической зрелости, а поздних сортов облепихи – в конце сентября. То есть если вы варите варенье и делаете компоты, собирайте ягоды в самом начале, когда они еще плотные. А ягоду для соков и масла собирают в сентябре.

Ох, и намучилась я с облепихой в прошлом году! Люблю ее, с удовольствием ем в свежем виде, и компоты, варенья из нее замечательные получаются, но собирать ее – сплошное наказание. И колется, и ягодки лопаются… Можно ли собрать облепиху и сохранить при этом свои нервные клетки?

Всем известно, насколько полезны ягоды облепихи. Но известно и то, что собрать их целыми и невредимыми крайне сложно. Я решаю эту проблему радикально.
Перед сбором ягод готовлю все необходимое для их переработки. То, что не будет заморожено, не должно лежать более 2 чч ведь собранная облепиха быстро теряет полезные свойства. На сбор отправляюсь в плотных перчатках. Они защищают руки как от колючек на ветках, так и от разъедающего кожу сока ягод.
Облепиху для немедленной переработки собираю при помощи П-об-разной дверной ручки с привязанной к ее разомкнутой части полоской тонкого металла. Этим скребком как бы срезаю ягоды с веток.
Облепиху, предназначенную для замораживания, собираю вместе с веточками, на которых она растет. Обычно это 1-2-летние ветки или те, что перегружены ягодами. Последние, скорее всего, засохнут, поэтому жалеть их не приходится. Ветки срезаю в 6-7 см от основания. Слежу за тем, чтобы обрезка затрагивала не более трети кроны. Замораживаю ягоды тоже вместе с ветками, поместив все в полиэтиленовые пакеты.

Все о растениях

Облепиха – красивое, плодоносящее, зимостойкое дерево или кустарник высотой от 3 до 6 м. Привлекают внимание не только ее оранжевые плоды-ягоды, но и красивая сизо-зеленая листва. Облепиха может прекрасно расти в промышленных городах, она не угнетается различными вредными примесями. Даже морозы до -40°С ей не страшны. Облепиха способна выносить переувлажнение и даже затопление благодаря горизонтальным шнуровидным корням. Часто ее можно встретить в поймах рек. Однако, сточные, засоленные грунтовые воды она не выносит.

Облепиха

А ягоды облепихи – это кладезь целебных свойств. Они содержат, пожалуй, почти все витамины, известные в настоящее время, а также различные микроэлементы, кислоты, дубильные вещества. По содержанию витамина Е плоды облепихи превосходят все остальные плоды и ягоды. Облепиховое масло еще более ценно, в соке его содержится 4-9%, а в семенах – 18%. Плоды и масло облепихи уменьшают и прекращают воспалительные процессы, боли, ускоряют заживление ран при ожогах и разных болезнях кожи. Облепиховое масло принимают по чайной ложке 3 раза в день перед едой для профилактики повреждений пищевода, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при лучевой терапии рака и различных авитаминозах. В сезон, когда есть свежие плоды, рекомендуется съедать по 50 г ягод 3 раза в день перед едой. Из ягод облепихи варят компоты, варенье, давят сок, добавляют в чай.

Вырастить облепиху на даче довольно просто, ведь это неприхотливое растение. Чтобы облепиха плодоносила, нужно посадить два саженца: один мужской и один женский. Мужские экземпляры плодов не дают, они нужны для опыления. Достаточно посадить один мужской саженец на 5-6 женских. Но, к сожалению, отличить мужское растение от женского можно только в возрасте 3-5 лет, в это время облепиха впервые начинает цвести. Плодоносит облепиха всегда обильно – ее ветви плотно облеплены ягодами (как в початке зерна кукурузы), отсюда и название «облепиха».

Как отличить женское дерево облепихи от мужского?

Отличить женское растение от мужского можно по цветочным почкам, облепиха закладывает их в конце лета. Женские цветочные почки такие же, как почки, из которых образуются листья весной: мелкие, укрыты двумя чешуйками, прижаты плотно к веточкам. А мужские цветочные почки намного крупнее, похожи на маленькие шишки сосны (также покрыты 7-8 чешуйками), и они оттопыриваются от веток, смотрят в сторону, а не прижаты.

Почки облепихи

Как правило, никто не замечает, когда облепиха цветет, ведь цветков нет. Женские растения выпускают незаметный, маленький, черный пестик до 1 см в пазухах каждого листа. У мужских растений есть пучок тычинок, который при порывах ветра или ручном встряхивании разбрасывает мелкую золотистую пыльцу. Растение в это время похоже на золотое облако. Пыльца разлетается во все стороны. Если у соседей есть мужское растение, а у вас нет, то оно спокойно опылит и ваши женские экземпляры. Также для опыления женских растений можно срезать ветку с пыльцой с мужского, поставить ее в баночку с водой и подвесить на ветку в крону женского. Опытные садоводы просто прививают веточку мужского растения в крону женского, этого впоследствии достаточно на несколько лет для опыления.

Когда собирать облепиху?

Цветет облепиха с середины до конца мая около 10 дней. Почки начинают распускаться уже при температуре +5°С, цветет же облепиха при температуре +12-15°С. Плоды созревают в Подмосковье с середины до конца августа. Как только ягоды начинают окрашиваться, нужно запомнить дату. Через 7-10 дней можно приступать к съему урожая. Затягивать не стоит: при перезревании ягод у них мокрый отрыв. Свежесобранные ягоды имеют чудесный аромат и приятные, кисловато-сладкий вкус.

Сбор урожая облепихи затруднен из-за колючек. Опытные садоводы рекомендуют срезать секатором часть веточек с ягодами, а с оставшихся собирать плоды вручную. Говорят, такой сбор урожая с обрезкой увеличивает последующее плодоношение и жизнь растения. Однако, обрезать ветви с ягодами можно начинать лишь у взрослых деревьев, 7-10-летних. Тогда такая обрезка будет омолаживающей. Селекционеры рекомендуют у саженца-двухлетки обрезать весной до распускания почек все ветки на 5-10 см, тогда у облепихи в будущем будет очень мало колючек.

Место посадки, почва

Облепиху сажают на хорошо освещенных местах, она очень требовательна к солнцу. При недостатке освещения растения слабеют, урожай падает, а облепиха погибает. Следует знать, что корни у облепихи способны расползаться на расстояние до 10 м, т.е. растение выстреливает побегами также, как малина, но на большем расстоянии от материнского растения. Поэтому место для посадки выбирают, учитывая это.

Почва для облепихи нужна легкая, дренированная (см. словарчик), влаго- и воздухопроницаемая, супесчаная или песчаная со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 5-6). На плотных, кислых, глинистых почвах облепиха расти не будет. Также не любит она близкого стояния грунтовых вод.

Посадка

Облепиху сажают весной в апреле-мае. Для посадок по лунному календарю, смотрите записи «Апрель», «Май». Растения в горшках пересаживать методом перевалки в сад можно до середины сентября. Но часто, покупая молодой саженец в контейнере, оказывается, что он только что высажен в горшок, и при перевалке земляной ком разваливается. К сожалению, в садовых центрах проблематично найти растение облепихи, у которого вся почва в горшке была бы оплетена корнями.

Посадочную яму, как таковую, не готовят, достаточно перекопать почву на штык лопаты. Если почва глинистая, то обязательно вносят ведро компоста, ведро песка или мелкого гравия под перекопку для одного саженца. Облепиху высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Читайте также  Самые красивые кустарники для дачи

Лучше всего приживаются однолетние саженцы высотой около 35-40 см. Перед посадкой саженец облепихи с открытыми корешками необходимо замочить на 2-6 часов в любом растворе с препаратом «эпин», «корневин» или «гетероауксин», чтобы придать силу растению. Все больные, черные части корней обрезают до здоровой ткани (срез светлый). Следует помнить, что на корнях облепихи образуются клубни с азотфиксирующими бактериями. Часто садоводы, не зная, думают, что это болезнь, рак, например, и обрезают эти клубеньки. Делать этого нельзя, иначе ослабляется саженец. Обрезать нужно только сломанные или подгнившие части.

Облепиха способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее можно высаживать с заглублением на 4-8 см. Это значит, что корневая шейка (кто не знает, что это, прочитайте в словарчике) может находится ниже уровня почвы на участке на 4-6 см. В подготовленном месте делают углубление в почве, размером чуть больше корневой системы саженца. Ставят туда растение, расправляют корни и засыпают почвой. Затем поливают, если почва просела и корни оголились, до досыпают и опять поливают. Для полива используют раствор, в котором замачивали растение, долив в него воды. Затем почву вокруг ствола обязательно мульчируют.

Первые год-два после посадки облепиху можно пересаживать, она это переносит спокойно. А вот затем растение трогать не стоит.

Чтобы облепиха не расползалась по участку, при посадке вкапывают шифер в почву для ограничения роста корней. Можно ежегодно обрубать и вытаскивать корни, которые разрослись не на нужное место, однако, это очень трудоемкая, постоянная работа.

Почему не растет облепиха?

Если вы посадили однолетний саженец, то первые два-три года он не дает видимых приростов – наращивает корневую систему. А вот на четвертый-пятый год, если все хорошо, облепиха дает большой прирост – около 1 м. В этот же год растение заложит цветочные почки и в следующем году будет урожай.

Уход заключается в обязательном поливе в июне-июле в жару, иначе растения могут даже сбрасывать листья. Корневая система поверхностная, находится на глубине 12-15 см, поэтому почву под облепихой нужно мульчировать или держать под травой, которую своевременно скашивают. Рыхлить землю нельзя, иначе повреждаются корешки и растение болеет.

Все ненужные отпрыски, которые в большом количестве дают взрослые деревья можно просто обрезать на уровне почвы.

Облепиха плоды

Подкормки

Облепиху начинают подкармливать после того, как она начинает плодоносить. Для этого поливают один раз в июле или августе раствором: 1 столовую ложку калийного удобрения без хлора и 2 столовых ложки двойного суперфосфата разводят в ведре воды, добавляют 2 столовые ложки любого жидкого удобрения с микроэлементами. Или можно вносить любое комплексное гранулированное удобрение (60-70 г), разбрасывая по периметру кроны под мульчу.

Размножение

Облепиху можно размножить корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими или зелеными черенками.

Облепиха размножается без проблем корневыми отпрысками. Уже в 5-6-летнем возрасте деревце выстреливает молодыми побегами. Рекомендуется откапывать отпрыск на расстоянии 1,5-2 м от материнского растения, острой лопатой перерубая корень. При откапывании на близком расстоянии, наносится вред корневой системе дерева, и оно болеет. Как правило, окопанные растения имеют хорошую корневую систему, быстро приживаются и уже могут плодоносить на 2-3 год после посадки.

Отводками. Этот метод подходит, если облепиха растет в кустовой форме или ветви располагаются близко к земле. Молодой прошлогодний побег или нижнюю ветку пригибают и пришпиливают к почве. Сверху место крепления присыпают почвой и накрывают куском пленки для сохранения влаги. Как правило, за год у пригнутого побега образуются корни в месте соприкосновения с землей и следующей весной его можно отрезать и отсадить.

Одревесневшими черенками. В начале мая нарезают с прошлогодних побегов черенки с 4-6 почками, длиной 10-15 см и толщиной с карандаш. Нижний срез делают косой, верхний прямой. Черенки держат в любом стимулирующем природном растворе около 5 дней или обмакивают в порошок корневина и высаживают сразу в легкий песчаный грунт в тенистое место. Черенки располагают наклонно, поливают, а сверху накрывают половинкой пластиковой бутылки с открытой крышкой. Как только появились зеленые молодые листочки, укрытие снимают. Пересаживать на постоянное место можно весной следующего года.

Зелеными черенками. Черенки нарезают с приростов текущего года в июле-августе. Дальше поступают также, как с одревесневшими черенками.

Вредители и болезни

Как правило, облепиха не повреждается вредителями и не болеет. Но иногда в начале лета на нее может нападать побеговая тля. Рекомендую использовать народные средства или биологические препараты (фито ферм, Инта вир, искра-био), или ничего не делать.

Из болезней может встречаться вертициллезное увядание – вилт, когда ягоды на ветке становятся кислыми, сморщиваются и увядают. Ветки с такими ягодами нужно вырезать на кольцо и сжечь.

Посадка и уход за облепихой

Посадка и уход за облепихой несложны. Даже начинающему садоводу не составит труда получить хороший урожай ягод при соблюдении определенных правил. В этой статье приведены принципы выращивания облепихи, агротехнические приемы и методы работы с этим кустарником. Перечислены основные ее болезни и вредители, а также даны рекомендации по мерам профилактики и борьбы с ними.

Принципы выращивания и ухода за облепихой

Облепиха – невысокий листопадный колючий кустарник или дерево семейства лоховых. В дикой природе встречается довольно часто, особенно в Сибири. Предпочитает легкие песчаные и галечные почвы, растет вдоль ручьев, по берегам рек.

Посадить облепиху на даче можно как в декоративных целях, так и для получения урожая ягод. Это растение довольно устойчиво как к разного рода заболеваниям, так и к вредителям. Агротехника выращивания облепихи не отличается особой сложностью. Из обязательных процедур проводится только обрезка, которая делается для формирования здорового дерева или кустарника, а также в санитарных целях.

Как отличить облепиху мужскую от женской (фото)

Особенностью культуры является то, что это двудомное растение, поэтому почки у облепихи мужские и женские, и находятся они на разных особях. Именно по почкам проще всего отличить мужское растение облепихи от женского. У облепихи мужского пола они находятся в основании молодых побегов, у женского куста – в пазухах покрывающих чешуек. Мужские почки более крупные и собраны в подобие колосовидных соцветий.

Как различить женскую облепиху от мужской – фото ниже.

Различие между мужским и женским деревом облепихи можно обнаружить и по форме листьев. У мужского растения листовая пластина плоская, у женского – изогнутая в форме чаши. Отличия облепихи мальчика и девочки еще и в форме цветов и их окраске. Женские цветы желтоватые, собранные в соцветия, мужские – серебристые, зеленоватые.

Определить пол кустарника можно и по окраске кроны в конце весны. Мужские кусты имеют характерный сизый налет, в то время как листва женских особей останется ярко-зеленой.

Видео, как отличить мужскую облепиху от женской, представлено ниже.

Как сажать облепиху

При проведении работ нужно соблюдать некоторые правила посадки облепихи. Вот что нужно учесть в первую очередь:

  1. Одно мужское растение способно опылить 5–8 женских. Большее количество плодоносящих деревьев будет опылено лишь частично. Поэтому для получения хорошего урожая кусты обычно высаживают группой, окружая мужское растение женскими в соотношении не более чем 1:5.
  2. Мужские особи гибнут чаще, поэтому многие садоводы для страховки увеличивают их количество относительно женских.
  3. Для посадки лучше всего выбирать саженцы одного сорта.
  4. Корневая система кустарника широко разрастается и примерно в два раза превышает размер кроны.
  5. Корни растения находятся на небольшой глубине. Поэтому в радиусе 2 м от куста не проводят никаких агротехнических работ. На таком же расстоянии высаживают друг от друга соседние растения.

При посадке кустов в декоративных целях вопросами пола можно пренебречь. Расстояние же нужно выдерживать, чтобы корни соседних растений не угнетали друг друга.

Когда лучше сажать облепиху: весной или осенью

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Большинство садоводов сходятся во мнении, что правильно сажать облепиху весной. Однако это не совсем так. Время проведения земляных работ зависит от многих факторов. Можно посадить облепиху на участке даже летом, если до этого она больше года росла в кадке.

Осенняя высадка может осуществляться, если точно известно, что саженец произрастал в этой же местности. Если он из более южных регионов, растение может проснуться от зимней спячки в январе–феврале и гарантировано погибнет. Минимизировать риски позволяет посадка облепихи весной саженцами.

Как посадить облепиху весной

Сажать облепиху весной лучше всего в последних числах марта или в начале апреля. В этот период у кустов состояние покоя, а почва имеет хороший запас влаги.

Посадка облепихи осенью

Посадить облепиху осенью можно, если корневая система саженцев закрыта. Оптимальный срок посадки – конец сентября – начало октября. К этому времени листья с дерева, как правило, облетают. Поэтому все силы растения будут направлены на то, чтобы прижиться. Пошаговое руководство, как посадить облепиху осенью, ничем не отличается от весеннего, и приведено ниже.

В случае нарушения сроков саженцы можно прикопать, а после зимовки высадить на постоянное место. Саженцы помещают в ров глубиной 0,5 м так, чтобы крона была развернута к югу. После укрывания землей кусты нужно хорошо полить. С наступлением первых заморозков их почти полностью засыпают землей, оставляя лишь верхушки веток, а затем укрывают сверху лапником. Когда выпадет снег, им заваливают укрытие.

Где сажать облепиху на участке

Место для посадки облепихи должно быть открытым и солнечным. Не стоит размещать ее рядом с огородными грядками, иначе велик риск повреждения корней при перекапывании. Растение переносит это очень болезненно. Нужно сажать облепиху на расстоянии от строений и заборов, чтобы не затенять кусты. Не любит эта культура и близкого соседства с другими деревьями, поэтому, как правило, ей отводят место на краю сада с южной стороны.

Какую почву любит облепиха

Облепиха предпочитает легкие песчаные почвы и чернозем. Кислотность лучше всего нейтральная. Почва должна быть влажной, но не заболоченной, поэтому места с уровнем грунтовых вод выше 1 м для облепихи противопоказаны.

Как выбрать облепиху для посадки

Для посадки с целью получения урожая лучше выбирать сортовую облепиху. Особенно это касается женских растений. Мужские вполне могут быть и дикими. Высаживают растения двухлетними саженцами. К этому сроку высота их должна составлять 0,35–0,5 м, а корни иметь длину не менее 0,2 м. Основных корней должно быть 2-3, мелких – достаточное количество.

При осмотре саженца нужно обратить внимание на состояние коры. Отслоения не допускаются. Бурый цвет говорит о подмерзании деревца, шансы на то, что такой саженец приживется – практически нулевые.

Как сажать облепиху весной: пошаговая инструкция

Посадка саженцев облепихи осуществляется в специально подготовленные ямы. Копают их заранее, чтобы почва успела настояться и насытиться кислородом. Чтобы правильно посадить облепиху весной, ямы для посадки нужно готовить осенью, для осенней – не менее чем за месяц.

  1. При подготовке ям учитывают размер корневой системы саженца. Обычно бывает достаточно глубины 0,5 м и такого же диаметра.
  2. Немного отступив от центра нужно вбить деревянную опору, к которой будет подвязываться деревце.
  3. В вынутую почву нужно добавить: перегной — 1 ведро, песок речной – 1 ведро, древесная зола – 0,5 ведра, суперфосфат – 0,2 кг.
  4. Все компоненты хорошо перемешать.
  5. Саженец помещается в посадочную яму так, чтобы высота корневой шейки над уровнем земли составляла 5–6 см. Корни необходимо расправить и затем засыпать питательным грунтом, слегка утрамбовывая, чтобы не допустить образования пустот.
  6. После высадки деревце нужно подвязать к опоре.
  7. Расстояние между саженцами при посадке облепихи весной – не менее 2 м.

Потом саженцы нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать опилками, соломой или травой.

Короткое познавательное видео о посадке облепихи можно посмотреть по ссылке ниже.

Что можно посадить рядом с облепихой

Под облепихой можно посадить только газонную траву. В зоне корневой системы (а это примерно два размера кроны дерева) размещать ничего нельзя. Особенно это касается растений с неглубокой корневой системой (земляника, смородина), в конкуренции за полезную площадь облепиха-агрессор их просто задушит. Поэтому рядом с облепихой можно посадить другое дерево той же культуры, но на расстоянии не меньше 2–2,5 м, чтобы они не конфликтовали между собой.

Уход за облепихой после посадки

Уход за облепихой весной первые три года сводится, как правило, к проведению обрезок. В этот период растение формируется в виде куста или дерева. Помимо этого, в засушливые периоды облепиху можно поливать и подкармливать.

Правила грамотного полива

В большинстве случаев облепихе бывает достаточно атмосферных осадков. Полив нужен, если растение испытывает дефицит влаги, особенно во время отсутствия дождей. Увлажнять следует всю прикорневую зону.

Нужно помнить, что избыток воды столь же вреден для этого кустарника, как и ее недостаток. Поэтому полив должен быть умеренным, чтобы влага не застаивалась в корнях.

Рыхление, прополка, мульчирование, обрезка

Обычно под облепихой почву не рыхлят, чтобы не повредить корни. Сорняки тоже не удаляют с корнем, а просто скашивают. Мульчируют почву под облепихой не торфом или перегноем, а дерном. Такая мера позволяет не только удерживать влагу, но и препятствует выходу из земли личинок вредителей.

В первые три года после посадки обрезка формирует тип растения (штамб или куст). В последующем она необходима для правильного роста кроны, предотвращения ее загущения. Два раза в год делается санитарная обрезка в целях очищения растения от сухих или больных ветвей.

Чем удобрять облепиху

Растущая на черноземе облепиха не нуждается в подкормках. Если почва бедная, растения можно немного удобрить. Подкормка облепихи весной осуществляется внесением в прикорневую зону небольшого количества азота. Обычно для этого используют нитрофоску, просто разбрасывая ее по земле. Примерно раз в три-четыре года под кусты вносят перегной, добавляя в него немного суперфосфата.

Подготовка культуры к зиме

Большинство садоводов не проводят никаких дополнительных мероприятий перед зимним периодом. Тем не менее, можно предпринять определенные действия, которые помогут облепихе легче перенести морозы. Например, утеплить прикорневую зону, выложив ее слоем лапника и закрыв еще одним слоем дерна. Для защиты от грызунов древовидную облепиху осенью можно побелить и закрыть ствол металлической сеткой.

Посадка и уход за облепихой в Подмосковье

Климат Подмосковья вполне подходит для выращивания облепихи. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется высаживать культивары, выведенные для условий этого региона. Всего в Госреестре насчитывается более 60 сортов облепихи, и многие из них рекомендованы к выращиванию именно в центральных областях России. Наиболее интересные из них приведены в таблице.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector