Кербовка плодовых деревьев

Кербовка плодовых деревьев

Ускорение на «пять», или как приблизить урожай

Ускорение на «пять», или как приблизить урожай - фотоУскорение на «пять», или как приблизить урожай

При закладке сада каждый садовод мечтает как можно быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. На практике же приходится запасаться терпением и ждать первого урожая несколько лет. А ведь срок этого ожидания можно сократить.

Существует немало способов, позволяющих приблизить желанный момент. Во-первых, нужно подбирать и сажать скороплодные сорта. Во-вторых, прививать желаемые сорта на карликовые и полукарликовые подвои. И подкармливать фосфорно-калийными удобрениями (во второй половине лета), что способствует более ранней закладке цветковых почек.

Но что делать, если сорта уже выбраны и саженцы посажены? Главное, не отчаиваться! У садоводов много возможностей. Пока деревце небольшое (до 5 лет), можно изменить ориентацию его ветвей, на более взрослом – выполнить перетяжку. Есть и другие способы, с помощью которых удастся приблизить первый урожай. Это: кольцевание ветвей, кербовка и подпиливание оснований веток.

Изменение ориентации ветвей

Сила роста ветви и её плодоношение зависят от того, под каким углом она отходит от ствола дерева. Вертикально расположенные ветви всегда растут сильнее, но вступают в плодоношение позже. Если такие ветви перевести в положение, близкое к горизонтальному, то, сдерживая их рост, можно ускорить плодоношение. На этом и основан данный способ.

Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше обычных сроков, менее интенсивно растут вверх. Он самый легкий и наименее рискованный, но подходит для деревьев юного возраста (до 5 лет). На более взрослых скелетные ветви оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление.

Отгибают скелетные ветви от ствола весной (в мае) с помощью распорок или оттягивают вниз с помощью шпагата. Для этого шпагатом соединяют середину ветки с основанием ствола или с вбитым в землю колышком (рис. 1). К осени ветви закрепляются в заданном положении, а распорки и шпагат убирают.

А еще можно делать так. При близком расположении крон соседних деревьев молодые ветки можно зафиксировать горизонтально в нужном направлении, сплетая их верхушки навстречу друг другу. В последующие годы после окончания плодоношения их можно расплести и частично удалить. Ну а самое простое – это оттяжка ветвей грузиками, что для дерева совершенно безболезненно.

Перетяжка

В течение вегетационного периода в живом растении проходят два тока движения воды с питательными веществами: восходящий (по древесине и сосудам) – от корней через ствол к ветвям и нисходящий (по коре) – из кроны через ветви и ствол к корням.

По восходящему току передвигаются вода с растворенными в ней минеральными элементами питания, по нисходящему – органические вещества (продукты фотосинтеза листьев). Если каким-то образом задержать отток продуктов фотосинтеза в отдельной ветке, она будет плодоносить раньше и сильнее. На этом основан следующий способ – перетяжка ветвей плодовых деревьев.

Задерживая отток питательных веществ к корням, перетяжка стимулирует закладку цветковых почек для урожая следующего года. Перетяжка подходит как для молодых 3–5-летних деревьев, так и для более возрастных при слабом их плодоношении.

На молодом дереве, имеющем 6–7 скелетных ветвей, весной (в мае) можно сделать перетяжки на 3–4 ветвях. Берут проволоку, накладывают ее на ветку в 1–2 кольца и туго закручивают плоскогубцами. Чтобы не повредить кору молодых деревьев, под проволоку подкладывают мешковину или специальные металлические пластины в виде обруча (рис. 2). Летом ветвь начнет нарастать в толщину и сдавливание коры усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают. Этот прием усиливает закладку цветковых почек и действует в течение 2–3 лет.

Некоторые садоводы оставляют проволоку на более продолжительное время (до конца сезона), тогда она врезается в древесину и зарастает корой. Это нежелательно, так как появляется вероятность усыхания ветви, которую через 3-4 года придется удалить на кольцо.

Кольцевание
Кольцевание делают на деревьях старше 3 лет, чтобы ускорить начало плодоношения отдельных ветвей. Его выбирают, если хотят получить более длительный, чем от перетяжки, эффект: ветвь не просто вступает в плодоношение, но и происходит последующее нарастание ее урожайности.
Весной (в мае) у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 1 см. Здесь возможны различные варианты (рис. 3). Можно вырезать кору в виде полного кольца, половины кольца, расположить полукольца одно над другим или в виде спирали. Для лучшего зарастания место удаления коры смазывают садовым варом, обвязывают мешковиной, а затем пленкой.

Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется также кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ будет голодать корневая система и дерево погибнет. Из имеющихся 8–9 скелетных ветвей лучше закольцевать 3–4. На слабо плодоносящих деревьях кольцуют более молодые 3–4-летние ветви, которые впоследствии могут дать 3–4 хороших урожая, после чего при прореживании кроны их удаляют.

Начинающие садоводы не решаются кольцевать деревья из-за боязни навредить им. Для пробы следует взять одну ветвь, которую в случае неудачи не жалко будет удалить.

Кербовка

Поперечные или полулунные надрезы или удаление коры (шириной 2–3 мм) на ветвях около почек называются кербовкой. Если такой надрез сделать под почкой (на расстоянии 3–4 мм), то она превращается в цветковую (рис. 4), а рост ветви ослабевает. А вот надрез над почкой усиливает рост побега из нее (рис. 4а) Кербовку делают во время сокодвижения (в апреле, мае, начале июня). Это наименее опасное хирургическое вмешательство в процесс роста и плодоношения плодового дерева. Количество кербовок может быть различным (10–20 и более на одном дереве).

Надпиливание ветви

Еще один способ – надпиливание места отхождения ветви от ствола с последующим ее отклонением в положение, близкое к горизонтальному. Проводится весной (в апреле, начале мая) до распускания почек. Для него берут ветви в возрасте 3–5 лет, которые через 3–4 года плодоношения удаляют.

Ветвь надпиливается на треть толщины в месте отхождения от ствола и отклоняется вниз на 20–30º (рис. 5). Поврежденная кора смазывается садовым варом, а ветвь фиксируется в новом положении с помощью шпагата и колышка.

На заметку

Изменение ориентации ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, перетяжки – преимущественно на семечковых, а кольцевание и надпиливание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша).

Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения их вступления в плодоношение, но и на взрослых хорошо растущих, но слабо плодоносящих экземплярах. Для этого нужно использовать отдельные ветви, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным кольцам (рубчикам) на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки).

Слабо растущие деревья непригодны для кольцевания и перетяжек. Эти приемы могут вызвать сильное ослабление и даже гибель ветвей.

Пояснения к рисункам:

Рис. 1 — Правильное отгибание ветви за ее середину: а — весной, б — к осени.

Рис. 2 — Перетяжки: а — проволокой, б — проволокой с металлической пластиной.

Рис. 3 — Кольцевание: а — вырезанное кольцо коры, б — кольцевание в виде полного кольца, в — кольцевание в виде двух полуколец.

Рис. 4 — Кербовка ниже почки превращает ее из ростовой (1а) в цветковую (1б); кербовка выше почки усиливает рост ростовой почки (2в) в побег (2г).

Рис. 5 — Надпиливание ветки снизу и отклонение в горизонтальное положение ускоряет вступление ее в плодоношение: а — надпил ветки снизу,

б — положение ветки до отгибания, в — после отгибания.

Анатолий Михеев, кандидат сельскохозяйственных наук.

http://4udesnaya-da4a.com/

Мы Вконтакте: http://vk.com/mir_sadovoda

© Статья является интеллектуальной собственностью журнала «Мир садовода». Перепечатка только с разрешения редакции. При перепечатке и копировании ссылка обязательна

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований. Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца. Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится. По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя.

Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными. Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет. Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см. Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост. Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит. Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке.

Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги. Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя. В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Ослепление почки width=
КольцеваниеКольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить. Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек. Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Отгибание ветвей

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см. Кору вынимайте очень аккуратно! Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь. А вот груше и косточковым кольцевание только повредит. Кстати, нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны. Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега. В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование.

Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит. Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки. Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается.

Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема, который иногда называют кербовкой, — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись. Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез. Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса».

Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте. Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег. ПетлеваниеЕсли же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей. Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят.

Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год. Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. Но — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви. По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой. Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Технология обрезки плодовых деревьев и другие методы для омоложения сада.

Существуют основные приемы обрезки плодовых деревьев. Первый — это когда вырезают, целую ветвь у снования ее прикрепления к стволу или другой ветки, и называется он прореживание. Второй – подрезка, т.е. укорачивание веток. Помимо них используют дополнительные методы, способствующие наилучшему эффекту для омоложения и плодоношения сада. Давайте рассмотрим все существующие методы.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Укорачивание заключается в удалении необходимой части у ветки. Когда удаляют менее одной трети, то это слабое укорачивание, половину – среднее укорачивание, а больше половины – укорачивание сильное. Такой метод обрезки применяется, если надо изменить рост ветки в нужном направлении, уменьшить крону, усилить ветвление, активизировать рост старой кроны, восстановить померзшие ветки. Если у дерева сильное образование побегов, то укорачивание кроны приведет к сильному ее загущению. А укорачивание при слабом формировании цветочных почек понизит урожай. Укорачивая годичный или двухлетний прирост, срез производят над почкой острым ножом. Расстояние от основания почки до среза должно составлять 2 мм, а угол среза 45 градусов. Придерживая ветку ниже среза, делают резкое движение ножом. Для старых веток применяют секатор, только надо следить, чтобы срез не был жеванным и почка не повредилась. Очень старые ветки укорачивают методом обрезки на перевод. Обрез делают над боковой веткой, растущей в необходимом направлении. Если толщина ветки больше трех сантиметров, применяют садовую пилу. Пенек оставляют незначительных размеров, а угол между боковой веткой (вернее ее направления) и линией среза делают в 30 градусов. Подобным срезом ветку направляют расти в выбранном направлении.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Вырезку целых ветвей производят так, чтобы уменьшить загущение, улучшить проникновение солнечных лучей в крону, очистить дерево от больших, засохших веток. У ветки, отходящей от ствола под углом больше чем 30 градусов, у основания имеется кольцевой наплыв. Отсюда пошло название вырезка под кольцо. Выполняют срез по самому верху наплыва. При отсутствии наплыва место для обрезки определяют, так чтобы срез был не длинным и без плеча. Для удаления тонких веток используют секатор, при этом не допускаются повороты и перекосы. Толстые ветки спиливают пилой в несколько этапов. Сначала от основания, на расстоянии 30 см делают нижний запил. Второй запил – через 15 см сверху. После того как ветка обломится, образовавшийся пенек надо спилить под правильным углом в нужном месте.

Удаление почек делают у юных деревьев, когда формируют крону. Этим способом исключают появление в необходимом месте появлений молодых ветвей. Для этого ножом срезают основную почку и рядом с ней расположенные. Таким образом, направляют все питательные вещества на активизацию роста нужных листьев и веток.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Выламывание производят, если нужно удалять ненужные побеги размером не более 10см. Работа эта не трудоемка, при этом раны быстро заживают, питательные элементы экономятся. Выламывание, в основном, делают после обрезок верхушек деревьев.

Прищипкой удаляют почку роста на побегах, для того чтобы прекратить их рост и образование боковых сильных побегов. Прищипку проводят за 2-3 недели до окончания вегетации, над пятым листом секатором. Удачной прищипке свидетельствует появление новых побегов типа кольчаток. Если прищипка была сделана не вовремя, то пробуждаются ближние почки и рост побега возобновляется. Так же прищипывают одиночные побеги. В случае, если появляется много побегов, ветку срезают над одним из нижних побегов, который так же прищипывают.

Кербовка представляет собой удаление четырехсантиметровой ширины полоски коры с небольшим количеством древесины под или над почкой. Таким методом замедляют (полоска удаляется под почкой) или усиливают (сверху почки) рост побегов. Кербовка производится рано весной у молодых деревьев в период создания кроны. Срезы могут быть овальными, крестообразными, прямоугольными.

Кольцевание используют для того, чтобы ускорить плодоношение у молодняка или ослабить рост отдельных веток, если их не хотят удалять. У основания ветки вырезается кора кольцевой полоской шириной в один сантиметр. Срез закрывается садовым варом или обматывается пленкой, иначе он зарастет. При кольцевании отток веществ фотосинтеза замедляется, они идут на усиление цветочных почек. Если кольцевание делают на начальном периоде вегетации, то на следующий сезон такие ветки дадут много цветов и плодов. Кольцевание не советую делать на косточковых, грушах, деревьях с медленным ростом и на главных ветках кроны. Один из методов кольцевания – накладывание плодового пояса. Пояс очень хорош тем, что его можно в любое время снять Его делают из мягких жестяных полосок, которые сверху перетягиваются проволокой. Такой пояс накладывается на деревья, находящиеся в активном росте, но еще не плодоносящие. Нельзя использовать пояс долгое время, на протяжении нескольких лет. Иначе та часть над поясом может отстать в развитии, а корни ослабнут.

Обрезка плодовых деревьев (Fruit tree pruning)

Часто на коре дерева появляются продольные, длинные, рваные раны, которые долго не заживают. Это происходит при разрыве огрубевшей коры из-за напора растущей древесины. Для того чтобы раны быстро зажили на основных ветвях и стволе делают ножом продольные надрезы в 15 см. Кору надрезают до древесины по окружности, промежутки между ними составляют 2 см. Такой метод называется бороздование. Его нельзя делать на молодых деревьях, а также старых, у которых очень грубая кора.

При формировании отдельных видов крон используют прием, изменяющий ориентацию веток в пространстве. Ветви, произрастающие горизонтально, не так быстро растут, формируют большее количество побегов, имеют большое количество цветочных почек и плодоносят, что естественно, лучше. Ветки отклоняют, когда побеги только вступают в период одревеснения, иначе весной ветки примут свое изначальное положение. Для того чтобы придать ветвям горизонтальное положение, их притягивают к вбитому колу, соседним веткам, стволу. Петля должна быть свободной, чтобы не повредилась кора. Если шпагат крепится к толстым веткам, то в нижней их части делают маленькие надрезы ножом, которые не будут давать возможности скольжения шпагата. Если отклоняющаяся ветка растет под острым углом, то при отклонении она может обломиться. Поэтому место угла укрепляют, его фиксируют туго обвязывая веревкой. Для отклонения небольших веток используют грузики, которые на них подвешивают .

Читайте также  Замия комнатное растение уход

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Как и зачем делают кербовку деревьев

Редко когда дерево, растущее без должного ухода, формирует крону правильно. Чаще всего одна ее сторона будет сильной, а другая ослабленная, с малым количеством побегов и длинными ветвями. Для исправления ситуации опытные садоводы применяют кербовку или карбовку.

дерево после кербовки

Расскажем, что такое карбовка, как она действует на крону и каким деревьям противопоказана. Дадим информацию о сроках и алгоритме ее проведения, а также поделимся тем, как карбовка используется в питомниках при формировании кроны саженцев.

Теория о механизме развития кроны

Чтобы понимать, зачем нужна кербовка, нужно знать о механизме развития кроны. Рост побегов у дерева регулируется особым веществом — ауксином. Производится он в группе образовательных клеток (апикальной меристеме), которая находится в крайнем положении побега. В садоводческой литературе ее называют точкой роста.

У многих плодовых деревьев развито апикальное доминирование — замедление роста боковых побегов до тех пор, пока активно развивается основной, главный, побег. Именно поэтому в запущенных садах часто встречаются деревья с высокой, но узкой кроной. В фазе активного роста подавление верхней точки роста приводит к усиленному образованию боковых побегов. С этой целью садоводы на определенном этапе развития саженца прищипывают, отламывают верхушку, либо задают ей горизонтальное направление.

Подобная манипуляция приближает развитие кроны к естественному виду, но в садоводстве этого не всегда достаточно. Если нужно простимулировать рост побега в определенном месте используют разные методики, в числе которых и кербовка. С ее помощью можно стимулировать нужное направление развития побегов, не воздействуя физически на вершинные точки роста, тем самым не нарушая естественные процессы развития в большей части кроны дерева.

Карбовка на комнатном растении

Не путайте кербовку с кольцеванием. При схожести выполнения этих способов направление и сфера применения у них разная.

Что такое кербовка, зачем она деревьям

Кербовка — это способ формирования кроны, направленный на стимулирование или торможение роста определенной почки. Суть методики в удалении части коры над почкой, если нужно ее простимулировать или под ней для угнетения. Форма вырезанного участка разная, чаще всего делают полосу, толщиной до 2 см с захватом камбия или без него. На толстых ветвях надрез делают в форме полумесяца.

Кербовка не подходит для большинства косточковых культур, среди которых:

  • вишня и черешня;
  • абрикос;
  • слива.

У этих культур кербовка, даже сделанная ранней весной, вызывает обильное камедетечение, ухудшающее состояние дерева.

После кербовки на участке выше спящей почки, нарушается транспортная функция сосудов. В итоге большая часть питательных веществ достается именно спящей почке, что стимулирует ее рост и появление в этом месте нового побега. Кербовкой ниже активной почки достигают противоположного результата — нарушают ее питание, что приводит к торможению роста. При этом уровень плодоношения увеличивается, что используют для повышения урожайности.

расположение надреза коры

Наиболее широко кербовка применяется для деревьев с неравномерно развитой кроной, в которой скелетные ветви больше направлены в одну из сторон. Методика позволяет за счет стимулирования спящих почек вызывать рост побегов на «лысой» стороне. Впоследствии из них можно сформировать полноценные скелетные ветви.

Кроме плодовых деревьев, кербовку используют для некоторых комнатных растений.

Когда нужно делать кербовку

Оптимальное время для проведения кербовки — конец зимы или ранняя весна. В это время даже в южных регионах деревья находятся в состоянии спячки, сокодвижение остановлено, значит последствия травмы будут минимальны. Комнатные растения кербуют и в теплое время года.

Летом кербовку плодовых деревьев лучше не проводить, чтобы не ослабить дерево потерей сока. Однако это лучшее время для наблюдения за развитием кровны и принятием решения о месте проведения процедуры в нужное время.

Приступая к кербовке, садовод должен иметь четкое представление о том, каким образом он собирается формировать крону.

Как делать кербовку плодовых деревьев

Если допустить ошибки при формировании кроны, в дальнейшем придется немало помучаться: исправить их сложно. Поэтому место для проведения кербовки должно быть выбрано тщательно.

формы надреза при манипуляции

Запрещено делать надрезы в области спящих почек, расположенных на внутренней стороне скелетных ветвей или побегов. Если стимулировать такие почки, начнется загущение кроны.

Важно, чтобы во время кербовки повреждалось и немного древесины. Если срезать исключительно кору, то дерево быстро примет меры — направит все силы на заживление раны. В итоге нужный эффект не всегда будет достигнут. Напротив, надрез с незначительным повреждением древесины на тонких ветвях даст лучший эффект, чем при классической кербовке с удалением полосы коры. Выбирать вариант нужно с учетом состояния дерева, стараясь нанести ему как можно меньший урон.

Методика проведения кербовки на плодовых деревьях:

  1. Подготовить и продезинфицировать инструмент — острый садовый нож. В качестве средства дезинфекции можно использовать спирт или раствор марганцовки.
  2. Выбрать место для манипуляций — выше или ниже почки, в зависимости от преследуемых целей. Расстояние до почки примерно 5 мм.
  3. Сделать надрез коры поперек ветки. Его ширина зависит от толщины ветви, колеблется от 2 мм до 2 см. Глубина надреза такая, чтобы захватывалась только кора или с частью камбия.

Заключительный этап — обработка раны садовым варом. Можно замотать надрез изолентой, липкой стороной вверх.

Надрез может быть в виде креста, полосы, овала, полумесяца. Его задача — превратить сокодвижение в области под почкой или над ней. Надрез делают не по всей окружности, примерно на треть или даже четверть ее.

пробуждение спящей почки

Не переживайте, если рана получилась чуть больше заданных размеров. Не забывайте обрабатывать повреждение садовым варом, постепенно ткани восстановятся.

Техника кербовки в питомниках

В питомниках растения выращивают до возраста 1–2 года, за это время задают нужную структуру кроны. У продающихся саженцев в возрасте от двух лет должен быть ярко выраженный центральный проводник и до четырех побегов первого яруса. В случае, если дерево формируется неправильно, например вырос лишь один боковой побег, прибегают к вербовке по следующей схеме:

  1. Осматривают боковой побег, выявляют почку роста.
  2. Проводят обрезку над ней.
  3. Осматривают центральный проводник, находят почки, расположенные под углом 120 или 90 градусов по отношению к проводнику.

Именно над этими почками и делают кербовку. В итоге на саженце уже к осени появляется ярко выраженный первый ярус, в котором три или четыре ветви растут в разные стороны. В дальнейшем на этих ветвях отбирают почки, расположенные в нужные стороны и также кербуют, добиваясь нужного направления роста побегов.

Приступая к формированию второго яруса выбирают почки, расположенные в направлении между ветвями предыдущего яруса. Также поступают садоводы с уже посаженным на участке деревом, формируя третий ярус кроны. В итоге получается правильно сформированное дерево, все ветви которого растут свободно, не затеняя друг друга.

работа в питомнике

Кербовку можно использовать и для обновления взрослых деревьев. Для этого на старых ветвях, оголенных на расстоянии 1 м и более, находят спящую почку, расположенную в нужном направлении и делают над ней кербовку.

После кербовки взрослого дерева растут плодоносящие ветви. Эта методика повышает урожайность старых яблонь.

Как еще можно формировать крону

Есть еще ряд методов, с помощью которых можно задавать кроне нужную структуру и регулировать плодоношение. Например, кольцевание, с помощью которого обновляют все дерево. Методика подразумевает снятие коры с камбием по окружности всего ствола, с оставлением целой лишь небольшой дорожки, шириной 2–3 см.

Другие способы влиять на крону плодовых деревьев:

  1. Пригибание — ветви наклоняют к земле и фиксируют в таком положении. Способ стимулирует закладку цветковых почек за счет усиления сокодвижения по этим ветвям.
  2. Перетяжка — сдавливание коры проволокой в определенном участке ветви. Используется для перераспределения потока сока к нужным ветвям. Способ требует определенных навыков.
  3. Бороздование коры — создание борозды в продольном направлении для ускорения цветения и плодоношения, а также для утолщения ствола.

Последний способ широко применяют на косточковых породах плодовых деревьев для борьбы с камедетечением. Выбор способа воздействия на крону зависит от условий и преследуемых целей.

Итоги

Кербовка плодовых деревьев — это методика, регулирующая процессы роста в спящей или активной почке. Используется она только на семечковых плодовых культурах, при четком понимании структуры кроны. Для формирования ярусов и плодоносящих побегов косточковых культур используют другие методы.

6 способов ускорения плодоношение деревьев

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения . Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием — просто отогнуть вектку

Метод ускорения плодоношения - отгибание ветки

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о , тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит. Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Кербовка

Кербовка

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням . Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Ускорение плодоношения кольцеванием

Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Пинцировка

Рис. Приемы обрезки: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Рис. Приемы обрезки: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками . Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Бороздование

Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину . Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Зачем нужно бороздование коры

Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

Бороздование коры дерева

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector