Сад осенью что делать

Сад осенью что делать

Что нужно успеть сделать в саду осенью

газоны, дорожкиВот и осень пришла. Всё более по-осеннему плоскими становятся облака. Солнце уже просто греет, а не печет, как раньше. Вывелись птенцы и вылетели из гнезд. Стали собираться в стаи и гастарбайтеры. Они готовятся к перелёту (переезду) в теплые края на зимовку. И в связи с этим стали нуждаться в большем контроле. Они перестали вить гнезда для северных жителей. Всё большее количество халтур и недоделок наблюдается в их свободном творчестве.

Желание набрать побольше авансов превышает в этот период желание отработать их. А обещания: «Ничего, хозяин, на будущий год доделаем» становятся всё более многозначительными и прозрачными, как осенний лес ранним утром, когда листва на деревьях еще есть, но уже далеко не в том количестве, как летом. Что же делать в эту пору на участке? На что обратить внимание и чем обезопасить себя и растения от грядущих зимних невзгод? Начнем с общестроительных тем. Есть такие работы, которые необходимо закончить до наступления затяжных дождей и периода ночных заморозков.

Дренажи. В любом случае они должны быть закончены полностью и в соответствии с проектной документацией. Должны быть соблюдены уклоны, отсыпаны фильтрующие слои из щебня, отсева, песка, уложены под нужным углом дренажные трубы, фильтрующие мембраны; должен быть сделан верхний фильтрующий слой из легкой торфяно-песчаной смеси.

дорожки, садовое освещение

Дорожки. Если у вас не хватило времени на окончательное мощение, можно оставить их на зиму без покрытия тротуарной плиткой, но обязательно должен быть установлен бортовой камень (поребрик), а также отсыпаны и утрамбованы щебеночный и выравнивающий из отсева слой. Если вы полностью сделали дорожки, то первая их проверка будет во время хорошего дождя. Отметьте места провалов и появления луж. Вода должна уходить с дорожек через 20-30 минут после прекращения дождя. Грамотные строители еще на этапе проектирования предусмотрели места для приёмников и сбросовых дренажей. Особое внимание уделите просыпке щелей в мощении. Она должна быть выполнена «морским песком». Причем засыпка выполняется за несколько раз с обязательной проливкой водой либо досыпкой песка после дождя.

Газоны. Если не успели сделать газоны до начала сентября, то можно подготовить тело газона, а посев семян перенести на будущий год. Трава всходит через 3-4 недели после посева, и наша главная задача — отпустить ее под зиму уже скошенной. Последнее кошение — первая декада октября. Семена газонной травы, оставшейся с этого года, нужно будет хранить в сухом прохладном месте. Но ни в коем случае не давать им перемерзать. Если у вас строится пруд, необходимо срочно закончить укрепление его берегов. С началом осенних дождей неукрепленные склоны может сильно размыть.

Подпорные стенки. Они должны быть закончены, а между стенкой и грунтом обязательно проложена гидроизоляция. Грунт за стенкой должен быть положен без воздушных пузырей, т.е. утрамбован или пролит водой. Не забудьте проверить наличие дренажных трубок вдоль и через подпорную стенку. Они должны быть чистыми от раствора бетона, грязи и строительного мусора.

Места сброса воды из водосточных труб. Необходимо, чтобы под водосточными трубами были организованы водоприемники. Это, как правило, водосборные желоба и щебеночные, а лучше и валунные дождеприемники. При осенних дождях грунт на необорудованных площадках будет смыт, газоны окажутся переувлажненными, и возникнет зона замокания. Вообще из многолетнего опыта строительства участков могу сделать вывод и дать дачникам совет: те работы, что не закончены к 20 сентября, нужно либо срочно завершить, либо заморозить строительство до будущего года.

подпорные стенкиНе забыть о растениях. Еще в конце лета начался самый длительный сезон в году для посадки и пересадки растений. Сразу оговорюсь, что растения, выращенные в контейнерах, можно сажать практически круглый год. И вся весна, и осень — это наиболее благоприятный период для посадок и пересадок. Нет жаркого летнего солнца, не нужно увеличенных доз полива и организации затенения высаженных растений. И, самое главное, можно пересаживать растения с открытой корневой системой. А это и крупномеры, и различные кустарники. Как правило, стоимость растений с открытой корневой системой процентов на 10-15 меньше, чем саженцев с комом земли или в контейнере. Одной из достаточно срочных и обязательных работ в саду является стрижка живых изгородей. Но ее нужно было провести еще в первой декаде августа. Про газоны и газонную траву мы уже говорили выше. Главное, о чем нужно помнить: газон должен уйти под снег скошенным. Причем его высота не должна превышать 5-8 см.

Все растения с середины августа нужно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями. И по возможности старайтесь не применять азотосодержащие удобрения. Молодые ветви деревьев и кустарников должны вызреть и окрепнуть до предстоящих морозов. С конца августа начался период деления и пересадки многолетних цветов: пионов, хост, флоксов, астильб и многих других. Единственное ограничение по срокам — разделенные и пересаженные многолетники должны укорениться. Поэтому посадки и пересадки многолетников продолжаются, как правило, до начала октября.

Сентябрь — основное время посадки луковичных: тюльпанов, нарциссов, крокусов, мускари, гиацинтов и т.д. При покупке луковиц особое внимание обращайте на их качество. Они должны быть ровными, гладкими, иметь неповрежденную кожицу и, самое главное: их донце не должно быть повреждено гнилью. К огромному сожалению, последнее время в продаже появляется все большее количество дефектных (больных) луковиц. Поэтому рекомендую всем цветоводам в обязательном порядке перед посадкой подвергать луковицы протравке в специальных растворах. Если у вас таких растворов нет, то можно воспользоваться обыкновенной марганцовкой. И, несмотря на то что лето уже ушло, наступающая осень заложит нам на будущий год радость первоцветов, загадку тюльпанов, улыбку рододендронов и буйство сирени.

Работы в саду осенью

Работы в саду осенью

Работы в саду в сентябре

На земляничном и малинном участках

Если посадка земляники проведена во второй половине августа или в начале сентября, то спустя две недели, приступая к работам в саду, надо проверить, в каком состоянии она находится. Очень часто на сырых тяжелых почвах нечерноземной зоны происходит затягивание в грунт высаженных растений. Особенно часто это бывает в том случае, когда после подготовки участка его немедленно занимают под посадку. В этом случае почва не успевает осесть и несколько уплотниться. Тогда высаженное растение попадает в неблагоприятные условия: сердечко рассады утапливается глубже поверхности почвы. За осенне-зимнее время оно может подгнить, и весной на плантации будут сильные выпады.

Для предотвращения этого следует, работая в саду осенью, просмотреть посадку, и если сердечка не видно на поверхности почвы, а торчат лишь листики, то надо, взяв их все вместе одной рукой, подтянуть кверху. После того, как сердечко будет на уровне почвы, землю вокруг кустика надо обжать руками.

Подробное описание ежедневных работ в саду осенью смотрите в нашем Лунном календаре посева.

Многие садоводы увлекаются ремонтантными сортами земляники. Такие сорта, как Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская и др., могут давать урожай до первых заморозков. На деле же очень часто сколько-нибудь заметный урожай заканчивается августовскими сборами. И в дальнейшем, хотя завязь и есть, она слабо растет и не вызревает.

Оказывается, для дальнейшего роста ягод и их вызревания не хватает тепла.

Так что же, отказаться от этих сортов или найти способ утеплить растения во время созревания, что не так уж и сложно. Можно промульчировать почву под кустами небольшим слоем торфа и грядку укрыть, например, парниковыми рамами или рамами с натянутой синтетической пленкой. В условиях пониженных температур воздуха не только в ночное, но и в дневное время кустики ремонтантной земляники можно заключить в легкий короб, напоминающий парниковую опалубку, а сверху его прикрыть теми же рамами.

Повышение температуры позволяет значительно продлить сбор ароматных, сочных и вызревших ягод земляники еще на несколько недель.

Ко времени окончания сбора ягод малины надо немедленно приступить к вырезке отплодоносивших побегов, чтобы тем самым создать условия для лучшего вызревания и закладки цветочных почек на однолетних приростах текущего года.

Опытные садоводы никогда не задерживают работы в саду осенью по удалению старых побегов. Они их срезают тогда, когда можно еще местами видеть отдельные невызревшие ягоды. Вырезка побегов малины — первая и самая ранняя осенняя работа.

Вырезать старые побеги надо возможно ниже к основанию так, чтобы не оставались пеньки, которые могут служить убежищем для малинной моли. Проводят эту садовую работу секатором. Одновременно удаляют и все слабые и поломанные побеги текущего года, которые загущают куст и уж, конечно, не дадут хорошего урожая в будущем году.

Какой саженец лучше?

Если побывать в каком-либо плодопитомнике в момент реализации саженцев плодовых культур и поинтересоваться мнением покупателей, то оно выразится в следующем: посадочный материал моложе двухлетнего не следует приобретать. Дело в том, что саженцы старше двух лет всегда имеют спрос, а саженцы моложе двух лет — никогда.

Как известно, плодовые культуры начинают плодоносить не на следующий год после посадки, а только через несколько лет. Вот садоводы и стремятся приобрести более взрослый посадочный материал, чтобы сократить этот пустой, безурожайный период.

Обычно не продают посадочный материал старше двух лет. Иногда, правда, бывают случаи, когда двухлетки из-за низкого качества оставляют еще на один год для доращивания, тогда можно заполучить и трехлетку, но это бывает редко. Существуют плодопитомники, которые выращивают посадочный материал декоративных и плодовых культур для озеленения городов. В них возраст саженцев достигает пяти лет и более.

Говоря о возрасте саженцев яблони, груши, вишни и сливы, в первую очередь надо знать, что влияет на высокую приживаемость их в саду. Прежде всего, это состояние корневой системы саженца. Чем больше его размер, тем саженец лучше приживется, тем энергичней и сильней начнут после посадки расти побеги, тем меньше потребуется времени на его приживаемость.

Сравним корневые системы однолетки и двухлетки. Из одного рядка в питомнике выкопаны одним и тем же выкопочным плугом два деревца: однолетка и двухлетка. Размер корневой системы у обеих почти одинаков, но у двухлетки надземная часть больше, чем у однолетки. Следовательно, больше и листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питательных веществ. Вполне понятно, что корневая система однолетнего саженца каждую свою почку снабжает питательными веществами более обильно, чем двухлетний саженец (не говоря уже о более взрослом посадочном материале). И выходит в данном случае, что лучшая приживаемость свойственна однолетке, а не двухлетке.

Однолетние саженцы вишни и сливы в этом возрасте имеют достаточно хорошее ветвление, что позволяет без труда сформировать из такой однолетки хорошую крону деревца. Производственные опыты показывают, что косточковые культуры, к которым принадлежат вишня и слива, дают лучшие результаты в отношении приживаемости в однолетнем возрасте, нежели в двухлетнем. То же самое, но еще в большей степени приходится отмечать в садах. Высаженные однолетки имеют меньший выпад и лучшее развитие, чем более взрослые растения.

Теперь о яблоне и груше.

В плодопитомниках, выпускающих двухлетние саженцы, формируют у них определенный тип кроны. Это удобно, так как сделать это самим может быть сложно. Садоводы, которые сами проводят формирование саженца, могут без сомнения приобрести однолетки, тем более что плодопитомники выпускают однолетние саженцы скороплодных сортов, которые по сравнению с двухлетними не дают заметной разницы во вступлении в плодоношение. В этом отношении особенно ценен сорт Мелба.

О технике посадки плодового деревца

Прежде чем начать разговор об уходе, который необходимо провести за корневой системой саженца перед его посадкой, вкратце остановимся на характеристике стандартного, двухлетнего плодового деревца, находящегося в плодопитомнике.

Ко времени выкопки корневая система плодового саженца находится в активном росте: бесчисленное множество мельчайших всасывающих корешков, которые располагаются на мелких обрастающих корнях (мочках), находящихся в свою очередь на основных скелетных корнях, интенсивно поглощают из почвы влагу и минеральные вещества.

При выкопке корневая система растения теряет большую часть корней: уничтожаются активные всасывающие корешки. Поэтому оставшимся после выкопки корням надо обязательно создать все необходимые условия, чтобы саженец как можно быстрее смог перенести тяжелые повреждения и приступить к нормальной жизнедеятельности.

Каждый садовод, отправляясь в плодопитомник за саженцами, в первую очередь обязан позаботиться о том, как будет укрыта их корневая система от губительного действия ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха.

У саженцев после выкопки в плодопитомнике обычно остается небольшое число мочек, и их необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни при получении деревца сразу опустить в сметанообразную болтушку, которая покрывает как бы чехлом все корни, а затем тщательно упаковать во влажную рогожу, мешковину или синтетическую пленку. Наконец, корни отдельных саженцев можно упаковать более компактно, связав и переложив их травой или влажными тряпками. Надземную часть дерева можно прикрыть от повреждений. Именно к корневой системе надо проявить максимум внимания, чтобы дерево прижилось.

При перевозке больших партий саженцев необходимо в кузов грузовых машин предварительно насыпать увлажненный торф или опилки слоем 40-45 см или переложить корни саженцев влажной соломой.

После упаковки корней связывают кроны саженцев. Плодопитомники обычно отпускают плодовые саженцы без листьев, но, если они кое-где остались, их обрывают. Берут одной рукой кончик побега, другой, обхватив побег большим и указательным пальцами, проводят сверху вниз — листья своими черешками отделяются от побега. Если этот прием игнорировать, то тем самым будет нанесен вред саженцу, так как лист продолжает испарять влагу. И без того поврежденные корни еще долго потом не смогут восполнить запасы ее, что сильно ослабляет молодое деревце, отчего в суровые зимы оно может погибнуть.

Теперь несколько слов о сроках посадки.

Обычно осеннюю посадку плодовых культур рекомендуется заканчивать на севере к середине сентября, в средней зоне — ко второй декаде октября, на юге — к середине ноября. Эти сроки являются приблизительными, и в отдельные годы они могут изменяться. Важно здесь то, чтобы дерево было высажено за две — три недели до наступления устойчивых морозов. За это время происходит регенерация (восстановление) активной части корневой системы, и она успевает до наступления холодов вновь приступить к снабжению плодового дерева водой и минеральными солями.

Оптимальные условия для роста корневой системы должны быть в пределах от 7°C до 20°C при достаточной влажности почвы.

Вот почему в теплую и влажную осень создаются более благоприятные условия для посадки. И наоборот, в случае засушливой осени со среднемесячными низкими температурами посадку лучше перенести на весну следующего года. Особенно это необходимо сделать со сливой, вишней, грушей и менее зимостойкими сортами яблони,

И все же, говоря о работах в саду осенью, надо еще раз подчеркнуть, что условия климата нечерноземной зоны создают более благоприятные условия для весенней посадки садов в заблаговременно (с осени) заготовленные ямы. В этом случае осенью саженцы прикапывают на зиму.

Независимо от того, когда плодовый саженец будет высажен, приступить к осмотру корневой системы и уходу за ней надо тотчас после его приобретения. При вырезке ненужных корней надо помнить, что чем меньше будет срезано корней, тем лучше для приживаемости дерева. Подвергаются обрезке только основные скелетные корни. Обрастающие корешки резать нельзя (рис. 1). В первую очередь удаляют все мертвые и загнившие корешки. Делают это острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе имеют темно-коричневый цвет. Обрезать корешок надо до появления светло-коричневого оттенка. На ощупь здоровый корень имеет определенную упругость и эластичность, кора его гладкая, не имеет морщин.

Часто при осмотре на корнях можно обнаружить опухоли или наросты, они большей частью являются следствием поражения корней бактериальным раком. Такие корешки надо удалить (4).

Встречаются корешки со следами механических повреждений. При этом они могут быть расплющены, разорваны вдоль, у них может быть обнажена древесина (5,6).

Встречаются корни, которые направлены внутрь корневой системы, их удаляют, срезая так, чтобы оставшаяся часть корней отходила от центра в сторону под острым углом (1, 2, 3).

Наконец, бывают излишне длинные корни, их можно укоротить.

При всех случаях удаления корней срез должен быть меньшим по площади и находиться в том месте, где от основного корня имеется ответвление (7, 8, 9).

Обрезка скелетных корней

Рис. 1. Обрезка основных скелетных корней перед посадкой саженца в почву (цветная часть рисунка – места срезки поврежденных корней)

Если осмотр корней показал, что саженцы подсушены, их ставят на двое –трое суток в воду. Если же это не отмечено, то их или высаживают, или прикапывают на зиму.

Хочется подчеркнуть несколько моментов, в результате чего в садах погибает много саженцев. Это касается корневой шейки плодового дерева. Известно, что саженцы, отпускаемые плодопитомниками, — это дикие сеянцы, привитые культурными сортами. Прививку (чаще окулировку одного глазка или почки) обычно проводят на дичке выше корневой шейки на 4-8 см (рис. 2, А, 2), и расстояние это может быть разным (В, 6). Очень часто ошибочно за корневую шейку принимают утолщение, образовавшееся в месте прививки (Б, 2), что приводит к заведомо глубокой посадке дерева.

На рис. 2 видно, что двухлетний саженец состоит из: корня дичка 9, корневой шейки дичка 8, короткого штамбика дичка 6, ранки 7, оставшейся от среза стеблевой части главного побега окулянта или штамба 5, который является уже культурной частью дерева.

Глазок, побег, саженец

Рис. 2. Прививка глазка (3) культурного сорта на дичок (А). Однолетний побег привитого сорта (Б). Двухлетний саженец (В).

Чтобы обнаружить корневую шейку, надо влажной тряпочкой протереть штамб и корень. Граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет указывать место корневой шейки.

Часто при посадке случайно завышают корневую шейку на 5-7 см от общего уровня почвы, что правильно, и все же через некоторое время дерево заглубляется. Отчего же это происходит? Главной ошибкой здесь является заготовка ям для посадки не заблаговременно, а перед самой высадкой саженцев. Эта ошибка рождает и другие: возможно, была вырыта излишне глубокая яма, а может, в яму заложено слишком много органического удобрения или отходов, после перегнивания которых яма оседает; бывает, что при засыпке ямы почва нижних слоев оказывается слишком комковатой и не сразу уплотняется.

Всех этих ошибок можно избежать, если подготовить посадочные ямы за три — четыре недели, за которые питательная почва с органическими и минеральными удобрениями могла бы соответствующим образом уплотниться. Исключение в данном случае составляет подготовка ям в местах, где в почве отмечается высокое стояние грунтовых вод и тяжелая глинистая структура. Здесь нецелесообразно долго держать ямы открытыми, так как они быстро заполняются водой. В садах с такой почвой посадку саженцев лучше проводить весной следующего года.

Самые важные осенние работы в саду и огороде. Огород осенью что делать?

Осень — пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время — пойдемте в сад! Мы расскажем, что сделать осенью на даче.

Уборка урожая!

Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.

Не затягивайте с уборкой. Осенние сорта яблок и груш собирают в первой половине сентября. Поздние осенние и зимние — в конце сентября или в начале октября. Оставаясь долгое время неубранными, плоды не только теряют свои вкусовые качества, но и не позволяют дереву полноценно готовиться к зиме.

Осеннее удобрение.

Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.

Читайте также  Анемона лорд лейтенант посадка и уход

А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.

Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.

Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 — 4 ямки глубиной 20 — 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.

Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.

Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.

Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.

Полив

Огород осенью что делать? Поливать, но с умом. Сырая осень или обильный полив могут спровоцировать осенний рост побегов, что мешает плодовым деревьям готовится к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще всего получают морозобоины. Поэтому, как правило, осенью ничего не поливают. Однако, если погода выдалась засушливая, поливать растения необходимо. Растения, страдающие осенью от засухи, не отличаются высокой морозостойкостью.

Обильно полить почву важно перед заморозками. Влажная земля хорошо хранит тепло ми защищает корни от резких перепадов температуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко пропускает воздух и быстро охлаждается до его температуры. В результате корни могут повредиться уже при первых морозах.

Осенние работы в саду и огороде — обработка почвы.

Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ. Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.

Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.

Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной — по мере разложения — служит дополнительным питанием.

Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений.

Листья — отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.

Боремся с болезнями и вредителями.

Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища — в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие стадии возбудителей болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.

Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, — опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500 — 700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.

Белим деревья!

Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно осенью или в начале зимы. Для этого выбирают садовую краску с добавлением фунгицидов и хорошей клеевой основой. Она поможет избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, зимующих в трещинках коры. А в конце зимы — защитит деревья от солнечных ожогов.

Мел и побелку на водяной основе лучше не использовать, поскольку они смоются первым же дождем.

Побелка весной носит преимущественно декоративный характер и существенных защитных функций не выполняет.

Осенняя обрезка

В Российском климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. И, если все — таки необходимо удалить некоторые ветви, то срезать их нужно с запасом, на 5 — 10 см дальше от намеченного места. Окончательную обрезку проводят весной.

Осенью обычно проводят санитарную обрезку — удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь. если оставить их в саду, они послужат источником новых заражений.

Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники осенью. Обрезают на смородине, крыжовнике, малине старые ветви, а также слабые и неудачно расположенные. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.

К осенним работам в саду относится и уход за цветами. На зиму нужно обрезать и укрыть кусты роз, чтобы они хорошо перезимовали.

Что сажать осенью на даче

Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас питомники выкапывают молодые деревья из полей. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. А при весенней посадке дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.

Приобретенные осенью саженцы, зимой хранят в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их разместить в защищенном от ветра и полуденного солнца месте. Для защиты от мышей стволы обматывают агроспаном или другими негниющими материалами, раскладывают отравленные приманки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней посадки саженцев, готовят осенью.

Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.

Из цветов посадите осенью весеннецветущие луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Под зиму можно также сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.

Из овощей под зиму сажают:

Защита от грызунов.

Не стоит забывать о защите садовых деревьев от грызунов. Зимой мыши и зайцы любят полакомиться сочной корой молодых деревьев. Чтобы уберечь деревья, стволы от самой земли и скелетные ветви обматывают нетканным материалом, иногда используют стебли рогоза или подсолнечника. Хорошей защитой является мелкоячеистая пластиковая сетка, которую с запасом оборачивают вокруг стволов. Сетку можно оставлять на несколько лет — остальные защитные материалы, необходимо снять.

Осенние работы в саду и огороде, о которых я никогда не забываю

Приход осени не приносит так много хлопот в саду и огороде, как весна, но есть мероприятия, которые помогут разгрузить горячий весенний период и заложить основы будущего обильного урожая. И в первую очередь нужно позаботиться о почве. В этой статье расскажу, какие именно осенние работы я провожу в огороде, декоративном и плодовом саду. Возможно, что-то из моего списка обязательных осенних работ станет для вас неожиданностью и принесет огромную практическую пользу.

Осенние работы в саду и огороде, о которых я никогда не забываю

Осенние работы в саду и огороде, о которых я никогда не забываю

Как я готовлю почву к зиме

Очень важно правильно подготовить землю к долгому зимнему сну, чтобы на следующий год получить отличный урожай. Мы все привыкли, что осенью после сбора урожая огород нужно перекопать и разбросать удобрения, золу или перегной, или все вместе. Я тоже так делала.

Но несколько лет назад мне попалась на глаза статья ученого агронома Владимира Милютиновича, где шла речь о почвенных микроорганизмах и их большой пользе.

Следуя его совету, я уже несколько лет осенью часть огорода не перекапываю, а слегка рыхлю почву ранней весной. Наблюдая за улучшением состояния почвы у себя на огороде из года в год (и увеличением урожая), я приняла решение, что в этом году весь огород переведу на этот метод.

То есть в список обязательных осенних работ в огороде перекапывание почвы у меня теперь не входит. Что же я делаю с грядками осенью, если не копаю?

Как я кормлю почвенные микроорганизмы… горохом!

Микроорганизмы нуждаются в уходе. Известно, что они очень любят корни бобовых, где живут, питаются и размножаются. Поэтому на зиму их нужно подкормить. Для этого в середине сентября, когда, казалось бы, огородные работы уже заканчиваются, я снова сажаю горох.

Я сажаю горох, потому что мне так проще всего, но это может быть и фасоль, и бобы, и ячмень, и овес и пр. Причем сажаю, пока у меня на огороде еще что-то есть из основных культур. Сейчас у меня остались только томаты, сладкий перец и баклажаны, они еще растут и плодоносят, пока стоят теплые деньки. Основные культуры потихоньку заканчивают плодоносить и начинают увядать, горох, наоборот, начинает только проклевываться.

Второй раз горох я сажаю за месяц до заморозков. Поступаю так же, как и с горохом в первом случае, пока на огороде еще что-то есть, прямо рядом немного раскопав тяпкой, сажаю опять горох. К тому времени, когда второй горох только проклюнется, весь остальной огород уже увянет.

Этот горох я не удаляю с огорода, так как весь смысл в том, чтобы он поддерживал своими корнями те микроорганизмы, что находятся в земле, всю зиму. И с остатками этих корней горох так и перезимует. Помимо того, что земля будет немного прикрыта и защищена от эрозии, в ней таким образом сохранятся полезные бактерии.

Генеральная уборка в огороде… наоборот

После того, как мой огород перестал приносить плоды и завял, пришла очередь очистить его. Провести генеральную уборку. Поэтому я сначала собираю сухие и зеленые надземные части растений с грядок, выдергиваю их, а потом ими же прикрываю землю. Никуда их не уношу!

Можно использовать шредер для травы и предварительно ее измельчить, а потом разложить на почве. Если этими остатками трав замульчировать землю на огороде, то она обретет дополнительную защиту, чтобы полезные микроорганизмы благополучно перезимовали в земле. Кроме того, микроорганизмы таким образом получат дополнительное питание. А разлагаясь, травы обогатят почву.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что в лесу под деревьями, если разгрести опавшие листья, земля остается всегда рыхлая, да и сорняки там не растут? Поэтому очень полезно разбросать опавшие листья на своем огороде, убрав их, например, из-под яблони или других фруктовых деревьев. Они дополнительно обогатят почву в процессе гниения зимой и послужат укрытием и питанием для почвенных микроорганизмов.

Обратите внимание: нельзя на огороде разбрасывать больные листья или покрытые каким-то налетом, так вы можете занести инфекцию на свой огород. Кстати, в компостную кучу такие листья тоже класть нельзя. Их нужно сжечь.

Я сначала обираю сухие и зеленые надземные части растений с грядок в одном месте, а потом ими же прикрываю землю

Я сначала обираю сухие и зеленые надземные части растений с грядок в одном месте, а потом ими же прикрываю землю. © firemind

Работы в плодовом саду осенью

Из-под фруктовых деревьев нужно убрать все упавшие и уже подгнившие плоды, так как они являются источником инфекции. А также собрать весь урожай поздних яблок и груш.

После сбора всех фруктов, я подготавливаю землю под деревьями к зимовке. В первую очередь, кошу траву вокруг старых деревьев (траву не уношу, так и оставляю лежать), а вокруг молодых немного рыхлю землю. Потом ее надо хорошенько удобрить, для этого я разбрасываю перегной из компостной кучи и золу.

Я также опрыскиваю осенью фунгицидом все фруктовые деревья, что у меня растут. Яблони, груши, сливы, черешни… Делаю это, когда уже опадет приблизительно 70% листьев. Опрыскиваю обычно медным или железным купоросом.

А вот для обрезки деревьев нужно подобрать момент. Важно, чтобы дерево уже начало засыпать — опало 100% листвы, а температура воздуха была еще выше нуля. Обрезка носит санитарный характер, нужно удалить все сухие ветки, немного проредить оставшиеся и укоротить их.

Перед наступлением заморозков я белю стволы деревьев. Это делается, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов весной, предотвратить растрескивание коры и соответственно, для профилактики болезней. Кроме того, этот способ защищает кору деревьев от вредителей.

Для этого я равномерно наношу водоэмульсионную краску на ствол деревьев до первых веток. Но я белю только молодые растения, они еще с гладкой корой, а старые деревья не белю. У них мощная кора и солнечных ожогов не бывает.

В мой список осенних работ в саду также входит обрезка малины. Срезаю под корень все сломанные, больные и засохшие ветки. Стараюсь оставлять только однолетние ветки. Тем самым прореживаю куст. Важно не оставлять пеньки, а срезать ветки прямо под корень, иначе в старых сухих остатках может завестись инфекция.

Срезанные ветки сжигаю. Дальше убираю сорняки под кустами, землю рыхлю, разбрасываю перегной и добавляю немного золы. А сами кусты опрыскиваю железным купоросом для профилактики болезней. Важно делать это в сухую погоду.

Аналогичным образом поступаю с черной смородиной и крыжовником. Удаляю сухие, больные ветки, убираю сорняки, рыхлю и удобряю почву. Опрыскиваю каким-либо фунгицидом, железным купоросом или бордоской жидкостью, например.

Кусты я не утепляю на зиму, так как у нас температура зимой никогда не опускается ниже -20 °С. А порой и ниже -10 °С не бывает.

Нужно убрать все упавшие и уже подгнившие плоды, а также собрать весь урожай поздних яблок и груш

Нужно убрать все упавшие и уже подгнившие плоды, а также собрать весь урожай поздних яблок и груш. © John Adams

Осенние работы в декоративном саду

Осенью дни могут быть уже холодными, но земля еще теплая. Это отличное время, чтобы посадить листопадные деревья, кусты, живые изгороди. Земля влажная, что очень хорошо для молодых растений, а температура обычно еще не опускается ниже нуля. Самое лучшее время для посадок — когда деревья уже начали сбрасывать листву.

Пришла пора заняться газоном, если вы хотите иметь новый газон весной. Траву нужно сеять до заморозков, пока земля еще теплая. Участки с красивым газоном нужно коротко скосить перед заморозками — на 2-3 см. На оголенные места существующих газонов — посеять траву.

Осенью есть время ликвидировать проблематичные места на цветниках. Это как раз тот период, когда я воплощаю в жизнь все свои дизайнерские задумки, а декоративные растения мне в этом помогают. Можно сажать, делить и пересаживать многолетники, а ближе к зиме посеять однолетники под зиму.

Посадка луковиц и клубней ирисов, гиацинтов, крокусов, тюльпанов, нарциссов и т. д. должна завершиться приблизительно за месяц до наступления морозов (чтобы они смогли хорошо укорениться).

Отдельный пункт в списке осенних работ в саду — цветы и декоративные растения, которые мы будем сажать весной. Место для посадки желательно подготовить и взрыхлить почву уже сейчас.

Ревизия инвентаря и химикатов

Верна пословица — готовь сани летом, а телегу зимой. Все нужно делать заранее и впрок. Это относится и к садовому, и к огородному инвентарю. Чтобы весной мы без проблем приступили к работе, о нем нужно позаботиться уже сейчас. Необходимо провести ревизию, посмотреть, возможно, что-то нужно очистить, что-то заточить, а что-то сдать в ремонт.

Несмотря на то, что мы стараемся поменьше пользоваться «химией» в саду и огороде, все же, порой, без нее не обойтись. Минеральные удобрения, фунгициды, инсектициды, гербициды и прочее осенью надо сортировать и упорядочить. Посмотрите срок годности, некоторые из них уже не пригодятся на следующий год. Оборудование для опрыскивания тоже необходимо проверить на работоспособность и как следует его промыть.

Осенью необходимо провести ревизию садового и огородного инвентаря

Осенью необходимо провести ревизию садового и огородного инвентаря. © thecavenderdiary

Организация компостной кучи

Если у вас еще нет компостной кучи, то осень — самое лучшее время, чтобы ее организовать. Осенние листья как нельзя лучше для этого подходят, ведь они очень богаты питательными веществами. А перегной из компостной кучи — самое лучшее удобрение для нашего огорода. И оно абсолютно бесплатное.

Дорогие читатели, осень даёт нам возможность реализовать все задумки, до которых весной и летом, как правило, не доходят руки. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Возможно, это именно то, чего вам не хватало на участке. Тёплой и душевной вам осени!

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

  • Лучшие новые материалы сайта
  • Популярные статьи и обсуждения
  • Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

На даче осенью (Часть 1: Работы в саду)

На даче осенью (Часть 1: Работы в саду)

Осень – разгар рабочего графика для дачников: необходимо подготовиться к зиме, а также заложить основы для будущего дачного сезона. Сад к осени замечательно преображается, ведь это время цветения многих многолетников, например, астр и георгинов. Уже уходит летнее тепло, но холод не вступил в свои права и надо все успеть.

Основные цветниковые работы в сентябре

Первая декада сентября рекомендована к посадке двухлетников и многолетников, самое главное правило в этом деле – соблюдение дистанции при посадке растения, от этого зависит, каких размеров получится выросшее растение. К примеру, незабудка растет близко к земле и расстояние между ее стеблями не должно превышать 20 сантиметров.
В свою очередь колокольчики, являясь средними по высоте, предпочитают 30-ти сантиметровое расстояние, а высокорослые, к примеру – дельфиниум – от 40 сантиметров и выше. После высадки полагается полить цветы водой средней температуры, она не должна быть очень холодной. Обработка почвы – тоже важное условие, после посадки ее стоит немного уплотнить и замульчировать. Правильная посадка растений гарантирует хорошую перезимовку.
Вторая декада сентября отлично подойдет для посадки луковичных цветов: клематисы, тюльпаны, лилии, нарциссы. Обычно тюльпаны и нарциссы выращиваются на клумбах, если почва сухая – ее нужно хорошо увлажнить, делая это аккуратно, чтоб не вымыть только посаженные луковицы.

Уход за цветами осенью

Также в сентябре стоит обязательно срезать листья ирисов и бутоны пионов, хорошо, если есть возможность опрыскать их однопроцентным раствором бордосской жидкости.
В первой декаде не забудьте срезать гладиолусы, а к концу месяца выкопайте их луковицы, промойте раствором с марганцовкой и отправьте сушить в сухое и темное место.
Главный уход за многолетними растениями заключается в разрыхлении и прополки. Когда многолетники отцвели – займитесь обрезкой стеблей под основание, оставлять можно нижние листья. Если осень обещает быть сухой, следует хорошенько полить ваши растения, успейте это сделать до первых заморозков. А с их приходом окучьте или замульчируйте растения на 10-20 сантиметров.

Октябрьские садовые хлопоты

Начало октября – приглашение к сборке урожая зимних и позднезимних сортов яблок и груш, они нуждаются в особом уходе. Заблаговременно снятые плоды не проявят свои вкусовые качества, а зимние сорта груши начнут вянуть при хранении.
К уборке стоит приступать в сухую погоду, сразу же отправляя плоды в ящики для хранения, идеальным шагом в данном процессе станет завертывание каждого плода в бумагу – так вы продлите срок хранения, а если какой-то из плодов начнет гнить – не будет риска заразить остальные. Заготовленные и наполненные ящики до наступления холодов можно хранить в сарае, а когда придут холода – в подвале, где обычно невысокая плюсовая температура.

Читайте также  Можжевельник хорстманн посадка и уход

Яблоки в ящике

Снимать зимние груши стоит недозрелыми – твердыми, дозреют они сами, пока будут храниться в ящиках, став мягкими и тающими во рту.
В начале октября уделите время уборке черноплодной рябины, урожай лучше всего сразу же отправить на заготовки – сиропы, варенье. Убирают в это время и ремонтантные сорта малины.
Если в вашем саду имеется айва, то ее стоит оставить на последок, так как созреет она только к середине октября. Свежая айва фактически несъедобна, поскольку довольно жесткая, зато джемы и соки из нее получаются просто изумительными на вкус.
Октябрьское время одно из самых напряженных для тех, у кого в саду имеется виноград. Обычно в начале месяца и пока не наступили заморозки (виноград повреждается уже при -3°), начинают уборку поздних его сортов. Некоторые сорта пригодны для зимнего хранения, которое осуществляется на специально натянутом шпагате, там виноград постепенно подсыхает и может храниться примерно до новогодних праздников. Также виноград может замечательно храниться, если гроздья срезаны с частью побега, который помещен впоследствии в воду – так они не вянут и срок хранения становится дольше. На одну двухлитровую бутылку можно распределять до четырех побегов.
Важно закончить уборку всех плодовых культур до середины октября, потом нагрянут сильные заморозки. Ранее Покров, отмечаемый 14-го октября, символизировал завершение этого процесса.

Собираем урожай

Вторая половина октября означает подготовку сада к зиме. С приходом первых заморозков следует провести опрыскивание яблонь и груш, особое внимание уделив сортам, чувствительным к парше. Для этого используют раствор мочевины, минеральное азотное удобрение, из расчета 500 грамм на десять литров воды. Покрывать раствором стоит не только крону, но и ствол, ветви, а также опавшие листья – это профилактические действия от парши.
В самом конце октября переходят к опрыскиванию бордосской жидкостью (300 грамм смеси на десять литров воды) косточковых деревьев, это профилактические меры против болезней вишни, черешни, сливы, абрикоса и персика. Помните, листья персиковых деревьев очень чувствительны к бордосской жидкости, и лучше всего опрыскивать их последними – с началом естественного листопада.
Сухая безморозная погода в конце октября замечательно пригодна для побелки плодовых деревьев с помощью раствора извести или водоэмульсионной краски. Это непременно нужно успеть сделать осенью, иначе с февраля по март деревья подвергнутся солнечным ожогам.
С наступлением заморозков приступают к обрезке винограда, подготавливаясь к зимнему укрытию. Обрезав лозу и сняв с опор, виноград связывают и укладывают в канавку, прижимая чем-то тяжелым – так оставляя до устойчивых морозов. Профилактическими средствами для сохранения лозы без плесени и грибков служит раствор извести с добавлением 150-200 грамм медного купороса.

Уборка сада и защита от грызунов (видео)

По окончанию листопада начинают уборку опавших листьев, сорняков. К зиме сад должен остаться чистым, иначе привлечет грызунов. Уборка осуществляется в сухую погоду, а листья складируют в небольшие кучи недалеко от клумб с декоративными луковичными культурами и грядками садовой земляники, а также недостаточно морозостойких сортов ежевики и малины. Желательно в лиственные кучи поместить мышиные затравки, и укрыть все полиэтиленовыми пленками – это защитит листья от промокания. Если зима окажется бесснежной, эти листья пригодятся для укрытия не слишком зимостойких культур, а весной листья можно добавить в компостную кучу.

Уборка листьев

В октябре также происходит покупка новых саженцев и подготовка посадочных ям к весне. Погибшие плодовые деревья заменяются новыми, с учетом расстояния в полтора штамба. На место семечковых культур принято сажать косточковые, это объясняется истощением почвы в период жизни конкретной культуры на участке.
Поскольку осенью начинает возрастать численность грызунов, которые так же готовятся к зиме – стоит уделить время защите сада: уборке мусора и растительных остатков, сжигая собранное. Молодые стволы деревьев необходимо обвязать рубероидом, закапав нижнюю часть в землю сантиметров на десять, притоптав почву. Под рубероид обязательно подложить тряпки или мешковину, побелив сверху известью. Опытные садоводы рекомендуют обвязывать деревья капроновыми колготками или стеклотканью, как показала практика – мыши никогда не притронуться к таким тканям.
Ни в коем случае не обматывайте штамбы полиэтиленовой пленкой – мыши любят ее грызть, к тому же из-за пленки растение получит тепловой ожог.
С выпадением снега хорошо бы уделять время его оттаптыванию возле плодовых культур и вдоль забора – такое уплотнение будет в роли непреодолимого препятствия для мышей.
Естественно, не стоит пренебрегать затравками для мышей, к тому же, на сегодняшний день имеется довольно большой выбор. Раскладывать отраву следует в тех местах, где возможно наибольшее нанесение вреда. Однако помещать ее стоит в узкие трубы или коробки, сооруженные из фанеры или дощечек – так вы убережете других обитателей сада. С приходом весны остатки приманок закапывают в землю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector